NAMASTE: Marsyangdi Khola

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martedì 7 febbraio 2012

Annapurna Himal: Kathmandu - Besisahar - Bhulbhule

(dal mio libro)

ANNAPURNA HIMAL

Fra le terre alte nel cuore del gigante himalayano

Leggi le prime pagine
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1023423

12 Ottobre 2011. Besisahar. Ci si arriva da Kathmandu dopo cinque interminabili ore di viaggio con un piccolo autobus che accoglie, sui suoi scomodi e stretti sedili, 25 persone: 11 italiani, 11 portatori, due guide sherpa ed un autista... ovviamente indispensabile. Noi davanti. I portatori dietro. A bordo, gli zaini ed altro materiale occupano tutto lo spazio che rimane da occupare. Sul tetto hanno trovato posto le grandi sacche dal peso di 18 – 20 chilogrammi l'una. Sono circa 180 chilometri di discreta strada asfaltata e di pista sterrata terribilmente polverosa. Si snoda lungo un percorso fatto di numerosi saliscendi e continue curve in un paesaggio reso a volte gradevole per le verdi colture e le macchie di alberi. Fa molto caldo. Una breve sosta per sgranchire le gambe anchilosate, data l'innaturale posizione, rinfrescare mani e viso ad una fontanella e consumare presso un bhatti o locanda, un dal bhat, il piatto tradizionale della cucina nepalese a base di riso bollito servito con minestra di lenticchie. Con sollievo accolgo il “tutti giù” a Besisahar. Mentre si scaricano a terra le sacche e ciascuno si mette lo zaino in spalla, Khaji Sherpa si reca nel primo di una lunga serie di checkpoint per il dovuto controllo dei trekking permit e per segnalare la nostra presenza. I portatori hanno il loro bel da fare per caricarsi sul dorso le nostre pesanti sacche ed i loro minuscoli zainetti con gli effetti personali. Alcuni tradiscono un'età estremamente giovane, dei ragazzi quasi. Il “mio” si chiama Bishhnu, età 31 anni, occhi neri e carnagione olivastra, come tutti qui del resto. Estremamente riservato, dall'incerto sorriso e di pochissime parole: il suo colloquio in inglese non va al di là di un “good morning” o di un “namaste”, il saluto nepalese.

Ci attendono 238 chilometri di cammino. Un dislivello di 13.680 metri in salita e di 10.890 metri in discesa, metro più metro meno. Massima elevazione il Thorung La, 5416 metri.

12 Ottobre 2011. Besisahar (820 m) - Bhulbhule (840 m) - 9 km. Primo giorno. I primi passi iniziano su un sentierino che scende rapidamente fino a superare, su di un precario ponticello di tronchi di bambù, un fiumiciattolo che si getta nel Marsyangdi Khola. Poi il sentiero si allarga fino a diventare una strada sterrata per un buon tratto, dove è possibile incontrare qualche veicolo a motore. Attorno a noi, un paesaggio agreste dove predominano i terrazzamenti coltivati a riso e la foresta subtropicale e dove scorre il Marsyangdi Khola, qui fiume abbastanza tranquillo e non privo di pericoli durante la stagione monsonica. Superiamo Khudi, antico insediamento Gurung per giungere a Bhulbhule, subito dopo un lungo ponte sospeso alto sul fiume. Cena, pernottamento e prima colazione in lodge. All'esterno fa bella mostra di sé un grande cartello che recita in un inglese, abbastanza corretto:

Benvenuti all'Heaven Guest House & Restaurant

Offriamo:

Ottimo vitto

Servizi igienici puliti

Docce calde 24 ore su 24

Stanze singole, doppie e triple confortevoli

Informazioni sul trekking

Scenari mozzafiato dalla terrazza e dalle camere

Non mi soffermo sulla qualità dei servizi offerti e non mi lamento. La mancanza di comodità a cui siamo abituati noi occidentali, non la considero poi una perdita così grave. E lavarmi sotto la fontana del villaggio mentre altri attendono in silenzio il proprio turno fa parte del gioco.

ANNAPURNA HIMAL

The Annapurna Circuit and Sanctuary

October 12, 2011. Besisahar. Five hours ride from Kathmandu on a Tata bus. On board, 25 people: 11 Italian trekkers, 11 porters, two Sherpa Guides and a...driver... of course. Our rucksacks and gear fill up every space. No room to move about! On the roof-rack of the bus are the big duffel bags weighing 18 to 20 kilos each. The road winds its way up and down the hills amid cultivated fields and woodland. It is hot. We stop at a bhatti or local inn and have some dal bhat, cooked rice served with lentil-like sauce, a traditional Nepali dish. In Besisahar, the trekking starting point, the duffel bags are unloaded and Khaji Sherpa, the Sirdar of the expedition, pays a visit to the local police check post, the first of many, for registration. The porters load the big bags on their shoulders and are ready to go. My porter, a thirty-one-year-old man named Bishhnu, is a very reserved person: his only Eglish words are “Good Morning” or better, the Nepali word “Namaste” as a greeting.

Ahead of us two hundred and thirty-eight kilometres walk, 13,680 metres to climb up and 10,890 metres down. Maximum elevation: Thorung La (pass) at 5,416 metres.

October 12, 2011. Besisahar (820 m) - Bhulbhule (840 m) - 9 km. Day one. Our first steps follow a path descending steeply to a small narrow river. We cross the bamboo bridge, quite unsteady under our feet. The trail gets larger and larger... it is a dirt road by now and we walk through rice fields and subtropical forests with the Marsyangdi River on our right. We pass Khudi, an old Gurung settlement to reach Bhulbhule, soon after a suspension bridge over the Marsyangdi Khola. On the wall outside the lodge where we stay overnight a sign reads:

Wel Come to

Heaven Guest House & Restaurant

We Serve:

Delicious fresh food.

Clean Toilet & Bathroom.

24 hrs. running Hot Shower.

Single, Double and Tripple rooms with comfortable bed.

Trekking Information.

Breath taking scenery from barandah & room.

Well... not the Queen's English! I will not make any comments on the service or accommodation. Giving up the high standard of comfort and service so typical of our everyday life is not a great loss, after all. And washing your face and brushing your teeth at the communal fountain while the locals quietly wait for their turn to come is quite an experience!

Wednesday, October 12, Kathmandu - Marsyangdi Mandala Hotel. Loading and ready to set out...

Five hours ride from Kathmandu to Besisahar. On board, 25 people: 11 Italian trekkers, 11 porters, two Sherpa guides and... the driver!

Besisahar: punto di partenza per il giro dell'Annapurna.

Besisahar is the starting point for the Annapurna circuit.

Seguiamo il corso del Marsyangdi Khola (fiume) su strada sterrata

Walking on a dirt road along the Marsyangdi Khola (river)

(Foto Carlo Zanoni)

Khudi è il primo villaggio Gurung che incontriamo

Khudi is the first Gurung village on the way to Bhulbhule

La grande insegna del nostro alberghetto a Bhulbhule

The big sign outside our lodge in Bhulbhule

(Foto Carlo Zanoni)

Bhulbhule: l'alberghetto dove alloggiamo per una notte

Bhulbhule: the lodge where we stay overnight

Il fiume Marsyangdi dal ballatoio del Heaven Guest House & Restaurant

The Marsyangdi Khola from the balcony of the Heaven House & Restaurant

Annapurna Himal: Chamje - Timang

(dal mio libro)

ANNAPURNA HIMAL

Fra le terre alte nel cuore del gigante himalayano

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14 Ottobre 2011. Chamje (1430 m) – Timang (2600 m) – 21 km. Terzo giorno. Tempo variabile. Il villaggio di Tal, che si raggiunge dopo una lunga e ripida salita, appare all'improvviso attraverso un orrendo portale in cemento. Al di là di questo, il fiume Marsyangdi forma una grande ansa, le sue acque sono tranquille e scorrono lentamente attraverso il piccolo altopiano. Tal significa “lago” in nepalese ed è proprio questa la visione che si ha di tutta l'area. Il “lago” fu creato da una immensa frana che in tempi lontani riempì ed ostruì una parte del letto del fiume, formando una barriera ed un nuovo e vasto invaso. Vale la pena qui ricordare una leggenda Gurung che così dice: le due montagne che si affacciano sui lati della piccola valle, est ed ovest, sono due divinità che, in continuo contrasto tra di loro, cominciarono a scagliarsi dei grossi massi. Uno di questi causò una grande frana che modificò interamente il paesaggio. A seguito di ciò i sacerdoti Lama del luogo, edificarono un chorten, ben visibile tutt'ora, per placare la loro ira ed impedire così altre disastrose frane. A Tal entriamo nel distretto di Manang. Ci si arriva dopo aver costeggiato su terreno sabbioso la base di una parete rocciosa a picco sull'acqua. Sosta a Dharapani per la pausa pranzo e controllo del “trekking permit” presso la locale stazione dell'ACAP, l'ente parco. Superato l'insediamento umano di Danaque si entra decisamente in una foresta di conifere e ci si inerpica a lungo prima di arrivare ad un crinale dove sorgono due lodge e poche case: Timang. Cena e pernottamento presso l'Hotel Manaslu. Da qui si ha una buona visione del Manaslu (8156 m).

October 14, 2011. Chamje (1430 m) – Timang (2600 m) – 21 km. Day three. Changeable weather. We reach Tal, after a long steep climb. We can clearly see it in the distance through a horrible cement gate, usually announcing a settlement. Beyond the gate a lake and, in the centre of the flat valley, a beautiful village with lots of lodges and houses. The Marsyangdi Khola (river) widens and you have a wonderful scenic view. Tal means “lake” in Nepali and it refers to a gigantic landslide which occurred a long time ago and partially blocked the flow of the river. According to a Gurung legend, the two mountains on both sides of the valley are deities. They were in struggle with one another and started to throw boulders at each other. One of these boulders caused the slide which now occupies part of the area. The local Lamas built a chorten, which is still visible, to appease the gods' anger. You get to the village after an easy walk on the sand at the base of a overhanging rock. In Dharapani,where we have our midday lunch, there is an ACAP (Annapurna Conservation Area Project) post, one of the many you encounter during the trail, to check your trekking permit. Past Danaque, the path grows steeper and steeper in a series of zigzags through a majestic pine forest as far as an open area on a ridge. Two lodges and few houses welcome the visitor. We stay overnight at the Manaslu Hotel.

In vista di Tal, sulle rive del Marsyangdi Khola

Approaching Tal, on the banks of the Marsyangdi Khola

Il fiume Marsyangdi occupa quasi per intero la piana su cui sorge il villaggio di Tal

Tal stands on a flat area where the Marsyangdi Khola flows, surrounded by impressive cliffs

Tal, 1700 m, è un villaggio lindo e pulito immerso in un'oasi di pace

Tal is a quiet, neat and tidy village at 1700 m

Un ponte sospeso lungo 60 m supera il Marsyangdi a quota 1850 m

A 60 metres long suspension bridge crosses the Marsyangdi Khola at 1850 m

In vista di Dharapani al di là del ponte

In view of Dharapani beyond the suspension bridge


Dharapani: uno dei tanti checkpoint, posti di controllo della polizia

Dharapani: one of the many police checkpoints

Danaque: the big prayer wheel and one of the paintings inside a small Buddhist temple

Il nostro lodge a Timal, 2600 m, l'Hotel Manaslu

The Manaslu Hotel in Timal, 2600 m, where we stay overnight

Annapurna Himal: Manang - Ledar

(dal mio libro)

ANNAPURNA HIMAL

Fra le terre alte nel cuore del gigante himalayano

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18 Ottobre 2011. Manang (3540 m) – Ledar (4200 m) - 13 km. Settimo giorno. Giornata impeccabile. Attraversiamo la vecchia Manang e cominciamo la lunga salita per Ledar. Tangki è il primo villaggio che incontriamo con le sue grigie case di pietra, difficilmente visibili da lontano. Il sentiero aperto offre bei panorami sul fondo valle e sulle alte montagne circostanti, il massiccio dell' Annapurna e del Chulu. Gunsang, due lodge a 3900 m, ci offre l'occasione per riposare un po'. Il successivo insediamento umano è Yak Kharka dove, su di un prato, stazionano alcuni yak: sono animali imponenti, solitari, intenti a ruminare accoccolati sull'erba. Il Churi Lattar Lodge ci accoglie infine a Ledar. La stanza è spaziosa, con spazi ove riporre gli oggetti personali. Alle tre del pomeriggio azzardo un piatto di spaghetti al pomodoro e, devo dire, che li ho trovati buoni. Forse la fame e la voglia di pasta asciutta erano altrettanto grandi! Il resto del tempo viene trascorso a letto nel saccopiuma. La quota si fa sentire anche in questo. Il solito forte vento pomeridiano lascia filtrare spifferi gelidi dal telaio delle finestre. Cena alle 18:30 e subito a letto. Stento ad addormentarmi causa il freddo. Non riesco a riscaldare la parte superiore del corpo, testa e spalle.

October 18, 2011. Manang (3540 m) – Ledar (4200 m) - 13 km. Day seven. Sunny day. We leave Manang and start the long climb to Ledar. We pass Tangki, a small settlement with its grey stone houses and take the open trail slowly meandering higher and higher. The sights around us are spectacular: the Kone Khola (river) flows on the valley floor below while the Annapurna and Chulu massifs shine in the sun above. Gunsang, two lodges at 3900 metres, is a good opportunity to have a break. Next, Yak Kharka, 4020 metres high, is a place with a few lodges and lots of yaks lying in the grass. And then comes Ledar. The Churi Lattar Lodge, where we will stay for the night, has wide bedrooms with plenty of room for our personal belongings. At 3 o'clock in the afternoon I try spaghetti with tomato sauce... excellent! Maybe my opinion has been affected by hunger and a strong desire for pasta... who knows! The rest of the day is spent in the sleeping bag. Supper at 18:30 and then... to bed. It is cold inside the draughty room. The cold wind finds its way through the window frames. I can't get to sleep for a while. I can't get warm.