NAMASTE

ROLWALING: Kathmandu - Dolakha

2011-06-30T13:31:00.000+02:00

Ottobre 2009. Obiettivo il ROLWALING: una regione esplorata per la prima volta da una spedizione occidentale con Eric Shipton nel 1951, durante la sua ricognizione all'Everest. Il termine Rolwaling in lingua locale significa "il solco scavato dall'aratro", e se ne capisce subito la ragione poiché in realtà esso identifica una profonda gola pressoché disabitata. La valle è anche ritenuta un "beyul" o "valle nascosta", proprio per la sua posizione; essa comunica, tramite uno dei passi himalayani più alti e pericolosi, con la regione del Khumbu e da qui con la via all'Everest. Il programma prevede inoltre la salita al Parchamo, una montagna di 6272 metri.

October 2009 Rolwaling Expedition. Rolwaling is a secluded region north-east of Kathmandu bordering the Tibetan plateau in the Himalayas. It was explored for the first time by Eric Shipton, a distinguished British explorer and mountaineer, during a reconnaissance expedition in an attempt to Everest from Nepal in 1951. The young Edmund Hillary from New Zealand was with him. According to tradition, Rolwaling means “the furrow-left-by-the-plough”, which was pulled by a giant horse and guided by Padmasambhava, a wise spiritual teacher in his journey from India to bring Buddhism to Tibet. It is also a beyul, a hidden valley. Rolwaling si linked with the Khumbu region and the Everest area via the Trashi Labsta col (5755 m), “one of the hardest passes I have ever crossed”, as Sir Edmund Hillary put it. As planned, from the pass we will reach the peak Parchamo, a glaciated summit, 6273 m high, before descending to Thame, Namche Bazaar and Lukla where a 17-seat Twin Otter will take us on a breathtaking flight to Kathmandu. You are required a peak permit to climb up the 50 – 60 degree snow slopes to reach the top of Parchamo.

I° giorno

Kathmandu – Dolakha 1660 m

Ore 5: trasferimento in autobus

La partenza dall'Hotel Thamel è fissata per le ore tredici. Su alcune auto ci dirigiamo verso la stazione degli autobus. Il tragitto è abbastanza breve, nel solito traffico caotico di Kathmandu. Eccolo il nostro bus che ci porterà a Dolakha. Sul capace portabagagli sopra il tetto fervono i lavori di carico del materiale della spedizione: cinque tende da due posti, una grande tenda mensa, una tenda cucina, una tenda toilette, una batteria da cucina, le stoviglie e le posate di metallo, i fornelli, il kerosene, le taniche per l'acqua; le stuoie ed i materassini; alcuni sacchi di tela bianca con il riso e la farina di cereali per preparare il chapati. Frutta e verdura fresca, cibi vari in scatola. L'interno trabocca di zaini e sacche con l'attrezzatura alpinistica.

In uscita dalla città imbocchiamo la Friendship Highway. Costruita nel 1960 dopo il Trattato di Pace e di Amicizia con la Cina, permette di collegare il Nepal con la regione autonoma del Tibet e le rispettive capitali Kathmandu e Lhasa. A Lamosangu, ad una trentina di chilometri dal confine, la abbandoneremo per seguire una biforcazione a destra verso Dolakha, da dove parte la lunga pista per il Rolwaling.

La giornata si presenta gradevolmente calda. Splende il sole. La prima sosta “tecnica” arriva dopo un'ora di viaggio. Il bus guadagna uno sterrato ai lati della strada asfaltata e si ferma presso una unica colonnina di servizio per fare rifornimento. Qualcuno scende, anche per sgranchirsi le gambe o fumare una sigaretta.

Ora predominano il verde delicato dei terrazzamenti coltivati a riso sui fianchi delle colline ed il verde scuro dei fitti boschi. Dolalghat, quota 630 metri, si trova proprio alla confluenza tra due fiumi, Indrawati e Bhote Koshi, a 57 km di distanza e a due ore e mezza di viaggio da Kathmandu. Dalla loro confluenza ha origine il Sun Koshi, famoso per la pratica del rafting. Il ponte di ferro ci trasloca sull'altra riva da dove riprendiamo a salire con strette volute tra le montagne. Piove. Dopo Lamosangu la strada si restringe e si inerpica fino a toccare il suo punto più alto, Kharidhunga, sul crinale a 2700 metri. Alle sei è già buio profondo. Scende anche una fitta nebbia. Una breve sosta a Charikot e l'arrivo a Dolakha dopo cinque ore di viaggio. Sono le sette di sera.

Con lo zaino personale in spalla saliamo per un viottolo a malapena illuminato fino al Dolakha Lodge & Restaurant. Cena, pernottamento e prima colazione.

Day 1 - Early afternoon. Kathmandu to Dolakha 5 hours drive on a Tata bus. Kitchen and mountain equipment, climbing gear, food, fuel, tents, mats, duffel bags with our personal belongings, all of them have been placed and tightly roped on the roof. The whole team consists of Sirdar Galge Sherpa, Nima Sherpa, Tukti the cook, two kitchen boys, a number of porters and ten western mountain lovers from Italy. We take the Arniko Highway leading to Tibet and winding its way up through lush green valleys and hills. Rain at intervals. It is already dark when we arrive at the bus terminus in Dolakha. Evening meal and accommodation at Dolakha Lodge & Restaurant.

Kathmandu. Stazione degli autobus. In attesa delle operazioni di carico.

Kathmandu. Waiting for loading operations at the bus station.


Rifornimento. Ne approfittiamo per una breve sosta.

Refuelling at a filling station on the Arniko Highway.

ROLWALING: Dolakha - Piguti

2011-06-30T13:28:00.002+02:00

II° giorno

Dolakha 1660 m – Piguti 930 m

Ore 6

Dolakha è un antico centro agricolo e commerciale abitato prevalentemente da gente di etnia newari con un presidio medico ed un ufficio postale. Scendiamo di buon mattino inoltrandoci nel villaggio adagiato su di un ampio sperone proteso sul Tama Koshi che scorre nel fondo valle settecento metri più sotto. Dobbiamo abbassarci fino al fiume che costeggeremo risalendolo per tre giorni almeno. È in fase di avanzata costruzione la più grande centrale idroelettrica del Nepal situata a monte presso Lamabagar a circa sei chilometri dal confine cinese.

La giornata si è fatta discreta, ma l'afa e l'umidità elevatissima fanno scendere il sudore dalla fronte a rivoli. La quota è molto bassa, ci muoviamo fra i 900 e i 1000 metri in un ambiente subtropicale. Accanto ad una semplice teahouse proprio sulla riva ghiaiosa del fiume, sotto un piccolo portico semibuio di una casa anonima, alloggia una scolaresca di una decina di studenti in erba. Seguono con attenzione la lezione del maestro seduto di fronte a loro. I bambini sono costretti a lunghe ore di cammino per assistere alle lezioni in strutture povere o fatiscenti. Qui non ci sono strade. Ci si sposta lungo stretti sentieri che diventano pericolosi durante la stagione monsonica da maggio a tutto settembre.

Malepu, quattro case al culmine di una salitina subito dopo aver attraversato il ponte sospeso sul Dolte Khola, un affluente, è una buona occasione per una sosta e consumare il pranzo. Troviamo ospitalità presso un bhatti, una specie di locanda spartana a gestione familiare, dove è possibile cucinare, bere una birra, acquistare dei biscotti.

Piguti o Pikhuti, la grafia è variabile a seconda delle carte geografiche, ci appare fra piante da frutto e banani giganti. Piove e l'impressione che ricevo è deprimente. Il centro del villaggio è deserto. Un'insegna colorata attira la mia attenzione ed indica la posizione del campo per la notte: Pikhuti Camping Site. Il campo non è male. Un breve giro di esplorazione ed ecco due gabinetti in muratura. Puliti. Solo un buco dove ci si accovaccia e un bidone. Per noi è un lusso abituati a situazioni ben peggiori. Faccio conoscenza con Tukti, il nostro cuoco … sa fare bene il proprio mestiere, ed i suoi aiutanti. La tenda cucina è comoda. Ceniamo accoccolati sul pavimento sopra soffici materassini in gommapiuma.

Day 2 – Dolakha 1660 m to Piguti 930 m - 6 hrs. Dolakha is an old agricultural commercial Newar settlement with a Health Post and a Post Office, bustling with life. The town covers a wide area steeply sloping towards the Tama Koshi. Once reached the river, the path proceeds gently uphill amid little paddy fields and luxuriant vegetation. The air is hot and humid because of the low altitude and the subtropical environment. We stop in Malepu, just a cluster of houses next to the river, for our midday meal made by Tukti in a tiny kitchen of a bhatti, a traditional Nepali inn. Trekkers are always welcome. You can get some rest, buy biscuits and drink a cool coke or beer if you like. Early in the afternoon, there is a change in the weather so it rains when we reach Piguti. Immediately outside the village we cross a suspension bridge and pitch camp for the night. The camping site provides water for cooking and a small building with toilets … greatly appreciated by everybody!

Dolakha, grosso centro agricolo adagiato su di un ampio sperone proteso sul fiume Tama Koshi.

Dolakha is an agricultural town bustling with life covering a wide area on a steep slope leading to the Tama Koshi river.

Dolakha. Macellazione sulla pubblica via.

Dolakha. A man butchering an animal in the street

Dolakha. Ragazza che lava le stoviglie.

Dolakha. A young girl doing the washing-up just outside her house.

Dolakha. Il ripido pendio che porta al fiumeTama Koshi .

Dolakha and the steep slope leading to the Tama Koshi river.

Il fiume Tama Koshi con i campi coltivati a riso.

The Tama Koshi river and the paddy fields on its northern bank.

Piguti è un piccolo villaggio sul fiume Tama Koshi.

Piguti is just a tiny village on the Tama Koshi river.

ROLWALING: Piguti - Jagat

2011-06-30T13:28:00.000+02:00

III° giorno

Piguti 930 m – Jagat 1150 m

Ore 8

Da Piguti a Jagat ci attende una tappa lunga ma tranquilla, almeno sulla carta. Si sviluppa per una ventina di chilometri con un continuo saliscendi sulle rive, ora sinistra ora destra rispetto alla direzione di marcia, del fiume Tama Koshi. Il cielo è chiuso da una spessa coltre bianco grigiastra di nubi, la coda della stagione monsonica. Attraversiamo fittissimi boschi interrotti da radure dove sono possibili la coltivazione del riso e vari insediamenti umani. Singati presenta abitazioni decorose e negozietti con merce in vendita di ogni genere ben esposta sulla pubblica via. La gente, come al solito, vive per la strada che diventa così una specie di grande casa a cielo aperto. Il via vai continuo trasmette una sensazione di gradevole vitalità. Sul muro bianco di una casa contrasta visibilmente il rosso di una scritta accompagnata da falce e martello, retaggio della propaganda maoista.

Suri Dhoban, il successivo villaggio a quota 1030 sulla riva opposta del Tama Koshi rispetto a Singati, si trova subito dopo l'ennesimo ponte sospeso. Ne approfittiamo per une breve sosta. Alcuni adolescenti stanno giocando a carom: forse originario dell'India, si avvicina al biliardo. Superato Suri Dhoban, l'alveo del fiume presenta numerose opere di contenimento. Noi stessi, ci troviamo a superare un traverso di un centinaio di metri su roccia a picco sul fiume. Davanti a noi e sotto i nostri piedi un ammasso di sfasciumi altamente instabili: operai lavorano per contenere, modificare, mettere in sicurezza. Anche donne e bambini. Con la pala, la vanga, il piccone o la zappa. Il tutto avviene in posizione precaria, pericolosa, con le immancabili ciabatte di plastica ai piedi.

La sosta per il pranzo ci coglie ormai prossimi a Jagat e ci dona un ottimo risotto con i teneri germogli delle ortiche che il nostro cuoco, Tukti, ha pazientemente raccolto.

Jagat, per la sua posizione, è un freddo villaggio abitato da gente di etnia Tamang, uno dei numerosi gruppi etnici che abitano nella fascia di media montagna del Nepal. Il termine Tamang deriva dal tibetano ta, “cavallo” e mang, “guerriero”, quindi “cavalieri”, venuti al seguito delle orde mongole di Genghis Khan, secondo una antica leggenda.

L'arrivo avviene sotto la pioggia battente. È possibile cenare al coperto, proprio dove piantiamo il campo, all'interno di un edificio in pietra con uso di cucina. Piove tutto il rimanente pomeriggio e con forza tutta la notte.

Day 3 – Piguti 930 m to Jagat 1150 m – 8 hrs. The trail to Jagat is about 20 km long. The weather conditions do not help. The sky is fully covered with greyish clouds. It rains occasionally. Our path winds its way up an down along both banks of the Tama Koshi river through thick vegetation … leeches ... and field terraces. We walk past Singati, a nice village with small trekking shops, “bhatti”, traditional Nepali inns, and busy people in the main street. A hammer and sickle with graffiti in red stand out against a white wall and remind me of recent Maoist guerilla warfare. Leaving Singati, the trail leads us to Suri Dhoban on the southern side of the river. Here we stop for a little while and drink coke or beer. From the village the path continues the ups and downs on steep rough terrain as far as Manthali. For the midday meal we have “sishnu bhaat” made by Tukti from sishnu (nettle leaves) soup served with bhaat (cooked rice). Absolutely delicious! We arrive in Jagat, a Tamang village, in the rain and make camp. Heavy rain all night.


Singati. Abitazioni decorose e negozietti che vendono di tutto.

Singati is a nice village with small trekking shops.

Singati. Una scritta con falce e martello attira la mia attenzione.

Singati. A hammer with sickle and graffiti in red stand out against a white wall.

Suri Dhoban. Alcuni adolescenti giocano a carom.

Suri Dhoban. Teenagers playing carom, a popular game.

ROLWALING: Jagat - Simigaon

2011-06-30T13:27:00.002+02:00

IV° giorno

Jagat 1150 m – Simigaon 2000 m

Ore 6

La sveglia del nuovo mattino ci coglie ancora sotto la pioggia. La partenza avviene un po' più tardi del solito. L'ambiente continua ad essere quello della foresta subtropicale, lussureggiante di verde e di acque. Tutti gli spazi disponibili lungo il fiume consentono la coltivazione del riso, prezioso alimento per gli abitanti della zona. Siamo prossimi al secondo raccolto dell'anno. La valle si innalza ed il Tama Koshi, noto anche con il nome di Bhote Koshi, si fa più violento e tumultuoso. La zona è conosciuta per l'abbondanza delle cascate.

Gongar si trova subito dopo aver superato il ponte in legno sul Gongar Khola, un altro dei numerosi affluenti del Tama Koshi. Dove la valle si fa profondissima gola, a poca distanza da Gongar, si trova Chhetchhet, un gruppetto di teahouse, case da the o punti di ristoro, abitato da gente di etnia sherpa. Qui il sentiero scende ripidissimo e scivoloso per alcuni metri fino a lambire il corso del fiume. L'ennesimo ponte sospeso ci traghetta sulla sponda opposta. Si presenta un'erta salita di settecento metri, trecento dei quali superano una possente bastionata rocciosa tramite una interminabile scalinata scavata nella roccia. Galge Sherpa ci fa sostare sotto una capace sporgenza della sovrastante parete per il lunch della giornata.

Simigaon ci appare sul fianco della montagna, immerso tra campi coltivati a miglio. Si allunga dai 1600 ai 2000 metri di quota, dove c'è il posto tappa. Cessa la pioggia, l'aria è pulita, leggera, fresca e leggermente frizzante. Ceneremo e dormiremo presso lo “Sherpa Hostel”, il lodge a due passi dal piccolo monastero posto in posizione panoramica. L'alberghetto che ci ospita è una struttura a due piani. Quello inferiore, in muratura, si apre su di un cortiletto con una fontana. Una scala esterna su di un terrapieno porta al piano superiore dove si trovano la cucina-stanza da pranzo e due stanzoni dormitorio illuminati da grandi finestre. Il dopo cena è allietato da canti e musiche all'aperto dei giovani del luogo che, al termine, offrono ghirlande di fiori agli ospiti.

Day 4 - Jagat 1150 m to Simigaon 2000 m – 6 hours. Bad weather. Rain all the time. The valley, immediately outside Jagat, rises and narrows. The Tama Koshi river thunders and roars as it struggles for its way down amid large rocks and boulders. The whole area is so rich in waterfalls that it offers impressive views almost at every bend in the path. We walk past Chhetchhet, a Sherpa village on a slope dropping sharply down to a suspension bridge. After the crossing, we take a break for lunch under some overhanging rocks. Now the trail leads us steeply upwards once again, along the scar of a landslide, to terraced millet fileds. Such a vision! Simigaon is spread over a wide area in bright sunshine. The weather has changed and the air we breathe is pleasantly clean and pure. The Sherpa Hostel, next to the Buddhist Temple high above on the ridge is waiting for us. Bed and accommodation in there. After dinner the village youth perform a welcome party with dance and songs and donate garlands of flowers to us.


Il campo a Jagat sotto la pioggia.

Jagat. The campsite. Rain all the time.

Incontri sulla strada per Simigaon.

On the way to Simigaon.

Una delle innumerevoli cascate della giornata.

An impressive waterfall tumbling 100 m down the bank of the Tama Koshi river.

Chhetchhet. Un grappolo di case a picco sul fiume Tama Koshi.

Chhetchhet is just a cluster of houses on a slope over the Tama Koshi river.

Simigaon. Il tempio buddhista.

Simigaon. The Buddhist Temple high above on the ridge.

ROLWALING: Simigaon - Dowang

2011-06-30T13:27:00.000+02:00

V° giorno

Simigaon 2000 m – Dowang 2740 m

Ore 7

Simigaon. Circa novanta chilometri a est di Kathmandu in linea d'aria. Una porta che si apre sulla profonda valle-scavata-da-un-aratro: il Rolwaling. Il gompa risplende nella luce del mattino e le bandierine di preghiera dai vivaci colori si stagliano nel cielo limpido. Il sentiero si immerge nuovamente nella foresta scendendo con numerosi ripidi salti verso il fiume, il Rolwaling Chu. La traccia è disagevole, fangosa e terribilmente scivolosa.

Shakpa Kharka. Quota 2660. Il termine kharka si riferisce ad un pascolo d'altura. Galge Sherpa impone la sosta per il pranzo. Accanto ad un fatiscente bhatti, una specie di locanda, provvista di fontana a qualche metro di distanza, è possibile consumare il pasto che Tukti ci prepara con impegno e fantasia. Vi è la possibilità dell'uso della cucina e dell'acqua, si può acquistare una birra, una coca cola, sedersi ad un tavolo. Sono luoghi obbligati per una sosta, aperti solo per brevi periodi nel corso dell'anno, quando i venti monsonici non imperversano con le violente piogge o i rigori invernali tengono lontane le rare carovane di passaggio.

Non faremo il campo a Gyalche, come da programma. Proseguiamo verso Dowang, un grappolo di capanne male in arnese presso il fiume. Dowang non esisteva appena dieci anni fa ed è sorto dal nulla come un villaggio minerario nel vecchio west. Presenta tre teahouse. Offrono, come di consueto, uno spazio per cucinare. Le tende vengono montate a filo della riva.

Disteso sul materassino nel mio piccolo riparo assaporo lunghi minuti di ozio. Oziare è piacevole. La mente si libera, il corpo si rilassa. Osservo lo scorrere delle cose dal mio angusto punto di vista. Un fossato con acqua corrente taglia in due la radura permettendo ad una giovane donna di lavare le proprie stoviglie. Leggermente spostata ed isolata dalle altre, una bassa costruzione in pietra con due porticine sgangherate, ha tutta l'aria di servire da unico “servizio igienico” della piccola comunità. I polli razzolano, sparsi qua e là, e le capre, numerose, sembrano le vere padrone di questo fazzoletto di terra abitato. Forse non sono gli animali che vivono con gli uomini, sono bensì gli uomini che vivono con gli animali.

Day 5 – Simigaon 2000 m to Dowang 2740 m – 7 hrs. Simigaon is the gate to the Rolwaling Region proper. The sunny day and cooler temperatures because of the higher elevation are a good start. We leave the lodge and the gompa in the morning light and enter a thick humid forest where the path is uneven and slippery. The trunks and branches of the dead trees blocking the path and the mud under your feet make your progress slow and tiring. You begin to have a deep sense of extreme solitude and dreadful reports of leopards in the area may come to your mind.

Shakpa Kharka is simply a shelter used by shepherds at an altitude of 2660 metres in the forest with running water from a fountain, where you can take a rest, have a meal and a drink. The ideal place for the midday meal. Tukti, our cook, does his best as usual: daal bhaat, lentil sauce with boiled rice, and meat with vegetables. After lunch, the trail continues on through the forest as far as an incredible waterfall, and soon afterwards we reach Dowang, a cluster of tumbledown huts in a clearing by the river. Prayerflags are everywhere. We pitch camp and spend the afternoon bathing in the cold waters of the Rolwaling Chhu or lazing about. Sometimes it is nice when you idle away your time!

Simigaon. Il tempio buddhista nella limpida luce del mattino.

Simigaon. The Buddhist Temple shining in the morning sun.

Shakpa Kharka è un ricovero per pastori dove si può sostare per il pranzo.

Shakpa Kharka is a shelter for shepherds where you can have a rest.

Dowang. Una fila di capanne in male arnese a filo del fiume.

Dowang. A cluster of tumbledown huts in a clearing by the Rolwaling Chhu.

Dowang. Una tazza di the fumante attorno ad un tavolo.

Dowang. A hot cup of tea sitting and chatting around a table.

ROLWALING: Dowang - Beding

2011-06-30T13:26:00.000+02:00

VI° giorno

Dowang 2740 m – Beding 3700 m

Ore 6,30

Uno splendido sole reso ancora più luminoso dal giallo tessuto della tenda mi sveglia. Ne sento il calore a livello di epidermide. Il rumore di tuono del fiume nella sua veloce corsa verso la pianura, ha fatto da ninna nanna, ed ho dormito. Facciamo colazione, abbondante, in una baracca tutta per noi, seduti attorno ad un tavolo.

Inizia un nuovo giorno. Foresta anche oggi. Grandi alberi di rododendro tra massi ricoperti di muschio. Una lunga camminata seguendo il corso del fiume in una zona solitaria e selvaggia. Improvvisi salti ripidissimi superabili su gradini di pietra si alternano a tratti di sentiero più agevole. A due ore da Dowang un ponte sospeso in legno di recente costruzione ci traghetta dall'altra parte. Ora la vegetazione è molto diversa. La foresta cede il passo a spazi aperti, a conifere e a prati, rivelando in lontananza sopra le nostre teste scorci panoramici di cime imbiancate svettanti nel cielo blu. Intuisco che ci stiamo avvicinando a Beding da alcuni segnali inequivocabili. Noto micro-appezzamenti di terreno dove si coltivano le patate. Beding si trova a 3700 metri e la quota elevata non permette altre coltivazioni al di fuori della patata. In compenso, le circa duecento famiglie che vi risiedono stabilmente, si dedicano all'allevamento del bestiame. Negli stazzi delimitati da muretti a secco trovano riparo gli yak e le capre. Gli yak rappresentano anche una fonte particolare di guadagno dato che spesso sono noleggiati ai gruppi di trekker per il trasporto del loro equipaggiamento.

Beding mi appare adagiato su di un ampio pianoro tutto sulla riva sinistra, nel senso di marcia, del Rolwaling Chu. Il primo incontro è con il Gompa, il monastero buddhista, arroccato sulla parte alta del villaggio assieme ad un gruppo di vecchie case. Il fiume si allarga notevolmente e forma una grande piana dove è stato possibile il più importante insediamento umano della regione.

Il campo viene posto all'interno di un piccolo recinto prospiciente una dimora sherpa. Per la cena e la prima colazione approfitteremo, dietro compenso, della famiglia che ci ospita. A darci il benvenuto, le padrone di casa: la madre, e la figlia dai lineamenti particolarmente delicati.

La notte, avvolto nel sacco piuma, non riesco a dormire per il sottile freddo che si insinua nelle ossa. Sono preoccupato. Provare freddo a neppure quattromila metri di quota quando il sacco piuma è previsto per sopportare temperature fino ai venticinque gradi sotto lo zero, non è un buon segnale.

Day 6 – Dowang 2740 m to Beding 3700 m – 6 ½ hrs. The dull sound of the river flowing nearby lulled me to sleep the whole night. After breakfast, we leave the small cluster of huts. The forest is not so dense as it was, being a mixture of rhododendron and fir trees. As we walk up the valley the vegetation opens up with breathtaking views of impressive snow-capped peaks ahead of us.

Beding is a Sherpa village of some 200 hundred families. The northern side of the valley is dotted with stone houses and their bright colours immediately catch my attention. There is a small hermitage festooned with prayerflags high above the village where, according to tradition, Padmasambhava is supposed to have meditated about 1200 years ago during his pilgrimage to Tibet to introduce Buddhism there. On entering Beding you pass below the gompa, Buddhist monastery, perched on the cliffs and guarded by Gauri Shankar, the most sacred mountain of the Sherpas of the valley. It is the seat of the goddess Tashi Tserringma who protects life. We are offered a place to pitch the tents by a Sherpa family and hospitality in their home.

La vegetazione si dirada ed offre spettacolari scorci su picchi innevati.

The vegetation opens up with breathtaking views of impressive snow-capped peaks.

Il fiume Rolwaling Chhu nei pressi di Beding.

The Rolwaling Chhu River at Beding.

Beding (3700 m). Villaggio sherpa con le case di pietra dai tetti colorati.

Beding (3700 m). The northern side of the valley is dotted with Sherpa houses.

Beding (3700 m). Case aggrappate alla montagna.

Beding (3700m). Houses perched on the northern side of the valley.

ROLWALING: Beding - Na Gaon

2011-06-30T13:25:00.000+02:00

VII° giorno

Beding 3700 m – Na Gaon 4200 m

Ore 6

Si annuncia una mattinata radiosa. Il tepore nell'aria fa venire la voglia di uscire allo scoperto abbandonando il tranquillo rifugio notturno. Il Gompa, in posizione leggermente più elevata rispetto alle case, spicca con i suoi muri color rosso mattone nel cielo azzurro del mattino. Dietro di lui la mole della Candida-Sposa-Di-Shiva, il Gauri Shankar dalle forme perfette.

… Ore otto e trenta … un leggero dolore al fianco destro. Non ci faccio caso più di tanto mentre ci apprestiamo a lasciare Beding per dirigerci verso Na Gaon, ultimo avamposto umano situato a 4200 metri, a solo tre ore di cammino da qui. Ore nove. Il dolore riprende e comincia ad acutizzarsi. Alla prima sosta esplode in tutta la sua violenza. Vomito abbondantemente. Ritornano all'improvviso dai più reconditi recessi della mente antichi fantasmi. Una colica renale! Il dolore non dà tregua. La nausea mi coglie ripetutamente ed i conati di vomito mi lasciano del tutto esausto ed ansimante a terra. Il grosso del gruppo prosegue con l'intento di informare Paolo e Galge Sherpa dell'accaduto. Disteso ai lati del sentiero, approfitto di alcuni attimi di pausa del dolore per riprendere fiato...

Dall'alto del sentiero sbucano Galge ed un portatore con una coperta. Galge improvvisa una specie di fagotto, mi ci fa entrare e si abbassa per permettermi di salirgli sulle spalle. Muove i primi passi. Porta un carico di settantacinque chili. E così, lentamente, sulle sue spalle e su quelle del portatore di cui non conosco il nome, riesco ad arrivare a Na. Si danno spesso il cambio in una staffetta a due. Da queste parti, come in tutte le alte valli himalayane, è l'unico modo di portare un infermo. Na Gaon non è neppure un villaggio, è solo una yarsa, un pascolo estivo abitato da pastori nella buona stagione. Ai primi geli autunnali il luogo diventa disabitato, buono forse per lo yeti o il leopardo delle nevi.

Rolwaling Mountain Resort: nell'unico lodge ho una stanzetta tutta per me, che Paolo si è premurato di procurarmi. Il dolore non mi lascia un istante, ma il sollievo per essere arrivato è grande. Ospita, oltre a noi, una piccola spedizione spagnola. Il loro giovane medico, Javier, mi visita. Il timore è che possa essere in atto, visti i sintomi, un attacco appendicolare acuto con una possibile evoluzione di tipo perforativo e conseguente peritonite. Alessandra, infermiera di professione, mi sta vicino e mi aiuta. L'iniezione di Toradol fa il suo effetto. Dormo tutta la notte. Il fatto di non provare dolore mi è di grande conforto.

Day 7 – Beding 3700 m to Na Gaon 4200 m – 6 hrs. Last night I was not able to sleep because of the low temperature. Sunny day, anyway. Gauri Shankar, with its steep faces and long ridges, is shining brightly in a cloudless blue sky. After a substantial breakfast in the Sherpa family home we pay a visit to the gompa while the tents are being taken down.

Eight thirty ... a light pain in my right flank ... nothing to be worried about! It is just a short walk to Na Gaon so, when everything is packed we are ready to go. Nine o' clock. The pain quickly becomes so acute that it makes me vomit. Lying on the side of the trail, out of breath, I try to control the agonizing pain. Suddenly, from the deep recesses of my mind, I realize that the pain is due to kidney stones. When I was young I suffered from renal colics and, after so many years, I had completely removed my problem. Now what can I do in this very remote area of Nepal? Galge Sherpa, our guide, will carry me … yes, carry ... as far as Na Gaon camp. I cannot believe it! He takes me on his shoulders. He is carrying 75 kilograms and is doing that without any visible physical effort. Then one of the porters takes turns.

Na Gaon. I can find accommodation in a small room of a lodge. A young doctor there with a Spanish expedition, assesses me. An injection of a pain killer and I can feel the pain easing off in no time, to my great relief.

Beding sotto l'occhio vigile di Gauri Shankar, la montagna sacra.

Beding guarded by Gauri Shankar, the sacred mountain.

Beding. Il monastero buddista.

Beding. The gompa, Buddhist monastery.


Il villaggio Sherpa di Beding* sulle rive del fiume Rolwaling Chhu con il Gauri Shankar.*

The Sherpa village of Beding on the banks of the Rolwaling Chhu River and Gauri Shankar in the background.

Gauri Shankar 7135 m, è la montagna sacra per gli Sherpa della valle del Rolwaling.

Gauri Shankar 7135 m, the sacred mountain for the Sherpas of the Rolwaling Valley.

ROLWALING: Na Gaon

2011-06-30T13:24:00.001+02:00

VIII° giorno

Na Gaon – 4200 m

Na Gaon. Giornata fatta di lunghe attese. Galge Sherpa è partito con alcuni del gruppo per una salita di acclimatazione e per ridiscendere poi per il pranzo. Il noto motto inglese “Climb high, sleep low”, per favorire tale processo ed evitare seri problemi derivanti da una troppo veloce salita, suggerisce di trascorrere la notte due o trecento metri più in basso rispetto alla massima quota raggiunta nella giornata. Nima Sherpa, seconda guida, è sceso a Beding dove esiste un posto telefonico. Contatterà Tshiring, responsabile dell'agenzia Sherpa Alpine Trekking Service a Kathmandu e prezioso coordinatore dei servizi locali, con l'intento di chiedere un elicottero di salvataggio per il mio recupero.

Trascorro il tempo dedicandomi alla conoscenza dell'ambiente che mi circonda. L'intera costruzione in pietra nella quale mi trovo è rivestita al suo interno di robusto legno. Assomiglia a certi rifugi alpini sulle nostre montagne. Esco all'aperto. La prima cosa che noto è il grande numero di formelle di sterco di yak stese ad essiccare al sole: prezioso combustibile da queste parti.

La vista verso est, dove la valle sale e si restringe, è chiusa da due giganti. Il Kang Nachugo, 6735 m ed il Tsoboje, 6689 m, quest'ultimo facilmente riconoscibile per la sua impossibile parete ghiacciata a “canne d'organo” o “veli di sposa”. A tre, quattro giornate da qui si trova il Trashi Labtsa, l'alto valico che con i suoi 5755 metri mette in comunicazione la regione del Rolwaling con l'alta valle del Kumbu e quindi l'Everest. Il programma della spedizione prevede tre campi alti per superare i circa milleseicento metri che separano Na Gaon dal passo. A seguire, la salita al Parchamo, una vetta di 6272 metri lungo la cresta nord nord-ovest, una via di ghiaccio non tecnicamente difficile, con pendenze che non superano i 50 e 60 gradi. Poi l'interminabile discesa fino a Thame e a Namche Bazaar. Infine Lukla e il brivido finale a bordo di un Twin Otter nel volo fino a Kathmandu.

Day 8 – Na Gaon 4200 m – rest day. Galge Sherpa with some of the party go for a walk up the valley in order to acclimatize and then come back. “Climb high, sleep slow”, you know. I myself spend the whole day in bed. No food. Just tea. No pain, fortunately. Nima Sherpa, our second guide, walks down to Beding to get in touch with Kathmandu and ask for helicopter evacuation. I have no alternative but to go back home.. The rest will continue, according to schedule:

day 9: Na Gaon to Tsho Rolpa 4600 m
day 10: Tsho Rolpa to Trakarding Glacier 4800 m
day 11: Trakarding Glacier to Drolambau Glacier 5050 m
day 12: Drolambau Glacier to Trashi Labsta 5755 m
day 13: Parchamo ascent 6272 m to Thyongbo 4200 m
day 14: Thyongbo to Namche Bazaar 3400 m
day 15: Namche Bazaar to Lukla 2800 m
day 16: Flight to Kathmandu and return to civilization

Na Gaon. La sala soggiorno del nostro lodge, il Rolwaling Mountain Resort.

Na Gaon. The dining room of our lodge, the Rolwaling Mountain Resort.

Na Gaon. Il lodge con lo sterco di yak messo ad essiccare.

Na Gaon. Our lodge and yak dung drying in the sun, a common fuel in Sherpa houses.

Na Gaon 4200 m, è solo un insediamento stagionale estivo di pastori.

Na Gaon 4200 m, is just a seasonal summer settlement for shepherds.

ROLWALING: Na Gaon - Kathmandu

2011-06-30T13:23:00.000+02:00

IX° giorno

Na Gaon – Kathmandu

I ora: trasferimento in elicottero

Mille cattivi pensieri mi hanno impedito di chiudere occhio tutta la notte. Lunga. Interminabile. Continuo ad avere la febbre. Sacco piuma e coperte non sono bastati a togliermi di dosso una sottile, persistente sensazione di freddo.

L'attesa continua. Il primo mattino coglie gli amici, le guide ed i portatori intenti ai preparativi per la partenza. Continueranno, come da programma. Ed è giusto così. L'eventualità di un recupero di emergenza ed il ritorno anticipato in Italia va sempre tenuto presente in questi casi. L'elicottero non si è ancora visto, causa le nebbie persistenti. C'è bisogno di una finestra di bel tempo per permettergli di lasciare Kathmandu ed effettuare il mio recupero. Questa mattina il tempo è bello ed è una fortuna. Un pensiero martellante … e se non arriva?.. non oso neppure prendere in considerazione l'eventualità di restare un'altra giornata qui, completamente isolato. Nessuna possibilità di comunicare. Il gestore del lodge non parla inglese.

Improvvise mi giungono e scuotono dal torpore alcune voci concitate dall'esterno: Ruggero!.. Ruggero!.. Esco. Sollevo il capo. Lo vedo volteggiare sopra il campo finalmente! Mi ritrovo con le lacrime agli occhi, incapace di controllare lo stress psicologico delle ultime ore. Quella visione ha un unico ed importantissimo significato. Non resterò solo, isolato, impotente nella mia solitudine. Riuscirò a risolvere il mio problema medico. Potrò tornare a casa. Ottomila chilometri! Una distanza impossibile da superare a volte. Paolo e gli amici si rassicurano. L'elicottero atterra dopo numerose volute sopra le nostre teste e rimane fermo in attesa, le pale del rotore girano al minimo. I due kitchen boys mi prendono sottobraccio e quasi di peso mi aiutano a superare i metri che ancora mi separano. Rivedo quei momenti in modo confuso. Uno sportello si apre. Una mano si tende e mi aiuta a salire con fatica. Il motore urla tutta la sua potenza in un crescendo assordante ed il grande uccello meccanico lentamente si alza. Uomini, animali, muretti e case di pietra rimpiccioliscono via via sotto di me mentre mi sollevo in alto, quasi a contatto dei giganti di roccia e ghiaccio che mi stanno attorno.

Il resto non fa più storia. L'atterraggio a Kathmandu. Il ricovero presso una clinica privata. La diagnosi. Calcolosi renale ... Il rimpatrio.

“Lha Gyalo! Dè Tamtchè Pham!”

“Gli dei trionfano! I demoni sono vinti!”

Day 9 – Na Gaon to Kathmandu – helicopter evacuation. Early in the morning. I didn't get a wink of sleep last night. I am worried. What if the helicopter does not come? ... everything is ready for the party to go … what if the pain starts again? … I dare not think of another day here, completely isolated … the lodge owner does not speak English. I can only wait sitting in the dining room. Voices in great excitement come to my ears. I go out and raise my eyes. It is there! Still high above, circling around looking for a place to land. In a moment tears stain my face to my great surprise, unable as I am to rule my own feelings. The greetings with my friends, the Sherpas, the kitchen boys. The flying machine slowly gets off the ground while the stone walls, houses, animals and people get smaller and smaller to me.

Admitted to CIWEC clinic, a Travel Medicine Center in Kathmandu. Diagnosis: renal calculus. Return home.

Na Gaon. Abitato solo in estate dai pastori a 4200 m.

Na Gaon is a summer settlement for shepherds at 4200 m.

La clinica CIWEC a Kathmandu.

CIWEC clinic in Kathmandu.

Tumlingtar - Makalu CB: primo giorno

2011-03-20T17:33:00.001+01:00

“Le forze della montagna sono grandi e vaste; il potere di cavalcare le nubi è proprio delle cime;

e il potere di seguire il vento è un privilegio delle montagne.”

Da: The Mountains and Rivers Sutra

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Primo giorno: Tumlingtar (410 m) – Khandbari (1035 m)

Trasferimento in jeep

L'atterraggio è perfetto ... sul prato. La torre di controllo è deserta, circondata com'è da un recinto di filo spinato. Pannelli solari sul tetto. Non esistono piste, niente uffici, vuoto totale. La registrazione avviene presso una baracca della polizia in una atmosfera calda e pigra del primo pomeriggio. Un cartello bilingue, nepalese ed inglese rivolge “Un caldo benvenuto agli ospiti”. Tumlingtar è solo una stradicciola polverosa e tutta buche con ai lati alcune povere case con il tetto in lamiera a quattrocento metri di altitudine. Una fila di persone attende. Sono i portatori che ad ogni arrivo di un aereo si presentano con la speranza di essere ingaggiati. Sono di solito contadini che aspirano ad avere un posto nelle spedizioni di trekkers ed alpinisti. Per loro, con il guadagno che si ritrovano poi, sarà possibile mantenere la famiglia per almeno due mesi. La scelta spetta a Kipa, il nostro Sirdar, cioè il capo Sherpa che ha appunto tale delicato compito. Sulla destra c'è un piccolo locale dove è possibile acquistare bibite, biscotti ed altri generi. Il cortiletto interno ci serve per i preparativi. Dobbiamo essere pronti per la prima tappa fino a Khandbari. Vengono assegnati i carichi ai portatori. Pranzo con verdure varie, patate e fagiolini, carne pressata in fette. Piccole banane dolci di produzione locale. Abbondante the caldo, l'unica bevanda che accompagnerà il nostro arrancare per sentieri e tratturi sempre più su fino agli oltre seimila metri dello Sherpani-la e del West Col.

Si presenta la possibilità di prendere una jeep e di concentrare in questo modo le prime due tappe in un giorno solo. Ottima idea che ci vede tutti entusiasti! Il viaggio si rivela un'avventura. La strada, o meglio una pista appena tracciata che con le prime piogge monsoniche diventa impraticabile, ci regala scossoni e polvere rossa appiccicosa. L'automezzo non è provvisto di vetri sul retro e quello anteriore presenta una grande rosa scheggiata a lato del guidatore. Un paio di volte siamo costretti a scendere causa fango, lo stesso fango che poi ci blocca definitivamente prima del previsto, facendo naufragare ogni velleità di proseguire ulteriormente. Alcune centinaia di metri di strada a piedi e attraversiamo le prime case di Khandbari, un villaggio di ampie dimensioni sparso su una zona collinare a poco più di mille metri di quota. E' sabato, giorno di mercato e un via vai di persone attira la nostra attenzione. Il paese si snoda su un lungo crinale con ampi panorami su entrambi i lati: vi sono alberghetti e piccoli negozi; luce e telefono sono presenti ed anche una scuola con un piccolo piazzale antistante dove ci fermiamo e poniamo il campo. Una breve esplorazione mi permette di visitare l'interno della “scuola”: un lungo e basso edificio ad un piano, pavimento in terra battuta, panchine per gli alunni, niente banchi, niente cattedra ma una lavagna sul muro. Le finestre sono solo dei fori neppure grandi dai quali penetra una luce fioca. Oggi non c'è lezione perché il sabato è per tutti una giornata di vacanza. Scendendo di alcuni metri mi trovo fra campi terrazzati coltivati a cereali e una grande fontana che serve tutto il paese. Il pomeriggio inoltrato con la sua luce radente contribuisce a creare un paesaggio idilliaco e rasserenante.

( da " Ho visto le montagne toccare il cielo" )

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Tumlingtar ... l'atterraggio è perfetto e morbido ... su prato!

Tumlingtar. Un cartello bilingue, nepalese e inglese, rivolge un "caldo benvenuto agli ospiti". Vediamo solo una stradicciola polverosa e tutta buche con ai lati alcune povere case dai tetti in lamiera a quattrocento metri di altitudine.

Siamo definitivamente bloccati dal fango delle piogge monsoniche sulla strada per Khandbari.

Khandbari (1035 m) è in una bella posizione, circondata com'è da campi terrazzati coltivati a cereali.

La voglia di comunicare di questi bambini si esprime soprattutto con giocosi sorrisi. L'accoglienza che ci riservano non conosce limiti di lingua, religione o cultura. Il nostro campo è proprio nel cortile della loro scuola!

Tumlingtar - Makalu CB: secondo giorno

2011-03-20T17:32:00.002+01:00

Secondo giorno: Khandbari (1035 m) – Chichila (1970 m)

Dislivello: + 925 m - 160 m

Ore: 7.50

Prima notte in tenda niente male. Giornata tipo: sveglia alle sei con gli aiuto cuochi che ad ogni tenda ripetono il loro “Tea, Sir” e attendono pazienti per passarci una tazza di caldo the. Poco dopo rieccoli con un piccolo catino di acqua calda per le abluzioni mattiniere, viso, mani ... una colazione abbondante, all'inglese per capirci, a base di cornflakes con latte o the o caffè, pane tostato con burro e marmellata, frittata di uova e chapati, una specie di piadina, un semplice impasto di acqua e farina d'orzo. A metà mattinata breve sosta con the rigorosamente caldo ... non è opportuno bere acqua dalle numerose fonti che pure si incontrano lungo il tragitto se si vogliono evitare fastidiosi problemi intestinali. L'acqua va sempre bollita prima di consumarla! Verso l'una o quantomeno al termine della tappa giornaliera il pasto principale; ancora the o caffè o cioccolata calda a metà pomeriggio e cena alle diciotto e trenta circa. A letto molto presto. Non male direi, almeno finché ci troviamo nella parte escursionistica iniziale con tanto di grande tenda cucina, tavolo e sedie. Poi, durante la parte centrale alpinistica, il discorso sarà diverso. Siamo decisamente viziati. Sono tutti pieni di premure con noi. Le guide Sherpa Kipa e Kami e Kul Rai, il cuoco Temba, l'aiuto cuoco e i due addetti alla cucina. Le guide masticano anche un po' di inglese, il che facilita la comunicazione. Il sentiero percorre il lungo crinale fra campi coltivati, supera il villaggio di Mani Bhanjyang (1100 m), dove termina la linea elettrica e si insinua quindi fra alti bambù. Esce nuovamente tra le coltivazioni fino al villaggio di Bhote Bash (1740 m) per poi salire a un passo a circa 1850 metri. Scende brevemente in una grande foresta di rododendri e con saliscendi vari arriva a Chichila (1970 m), piccolo insediamento umano di poche case e senza l'elettricità. Sono le 15 e 30; i portatori, carichi fino all'inverosimile, arrivano più tardi. E' compito degli Sherpa montare il campo: cinque tende da due posti per noi, la tenda toilette, la grande tenda cucina ... i portatori si arrangiano in qualche modo. Quando sono fortunati trovano una struttura in pietra o altri ricoveri di fortuna. Giornata tranquilla, bel sole e caldo. Si incontrano molte persone e il Namaste di saluto c'è sempre. In particolare i bambini sono sempre pronti, aspettano con insistenza il nostro saluto e poi sorridono. Certo dobbiamo sembrare molto curiosi e strani ai loro occhi e forse non hanno tutti i torti. Incontro molti bambini con la divisa della scuola, di diverse età, camicia azzurra, pantaloni o gonne di colore blu con il libro e quaderno in mano. Passiamo accanto ad una scuola con un grande cortile, fanno ricreazione. È pomeriggio. Mi avvicino per fare delle foto. Per loro un richiamo irresistibile. Lasciano i loro giochi e si mettono tutti in fila. È domenica. Ma come! Mi soccorre Kul Rai che mi ricorda come per loro la domenica è a tutti gli effetti giornata lavorativa e quindi ... s c u o l a !

( da "Ho visto le montagne toccare il cielo" )

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Mani Bhanjyang (1100 m) è adagiato su un lungo crinale, fra campi coltivati

Giocano a carom, una specie di biliardo dove si usano delle pedine al posto delle biglie. Un passatempo molto in voga da queste parti dalle molte varianti.

Un'abitazione del posto nei pressi di Bhote Bash

A Bhote Bash (1740 m) la sosta per il pasto di mezzogiorno. Giornata tranquilla, bel sole e caldo.

Chichila (1970 m), solo poche case senza elettricità al limitare di un fitta foresta di rododendri.

Tumlingtar - Makalu CB: terzo giorno

2011-03-20T17:31:00.001+01:00

Terzo giorno: Chichila (1970 m) – Num (1560 m)

Dislivello: + 385 m - 695 m

Ore: 7.40

Durante la notte si sente brontolare lontano, il cielo scuro per le nubi è squarciato da lampi di luce che ci permettono di cogliere veloci flash di lontane cime innevate, il Makalu ed il Chamlang. A tratti piove anche, ma nulla di speciale. Il nuovo giorno ci dona un cielo azzurro e sgombro da nubi. L'ambiente è abbastanza simile: estesi boschi di rododendro. Rarissimi gli insediamenti umani, eppure siamo ancora a quote relativamente basse. Le poche case che si incontrano hanno un aspetto alquanto povero, capanne direi, fatte con assi di legno e con tetti in lamiera. Le persone condividono con gli animali domestici lo stesso tetto e i bambini indossano vestiti spesso scoloriti e rattoppati. Sono anche meno curati e poco puliti ... ma sempre bellissimi però e il loro namaste è carico di sorrisi. Attendono un regalino, a volte te lo chiedono. Una penna che subito si affrettano a provare sulle loro piccole mani per vedere se funziona, o una caramella ... penso siano abituati a questi comportamenti indotti dalle rare carovane di occidentali che transitano in queste zone. Le statistiche ci parlano di neppure un centinaio di “turisti” all'anno a fronte di alcune migliaia nella valle del Khumbu diretti al Campo Base dell'Everest ... tanto per avere un'idea. Pure nessuno, dico nessuno di loro ha mai chiesto soldi, l'elemosina, questo no! Per loro salutare e sperare in un piccolo regalo è un bel gioco da provare con tutti per vedere se funziona.

Il punto più alto oggi coincide con il villaggio di Mure a circa 2000 metri di altitudine. Il sentiero abbandona il crinale per scendere fino ai 1560 metri di Num, sparso su di un ampio pianoro che guarda sul fiume Arun, con le sue acque tumultuose e spumeggianti novecento metri più sotto. Ora la foresta ha ceduto il posto a campi coltivati e a piante di banano. Il villaggio ha una sua regolare struttura con una piazza centrale e alcuni edifici tutto attorno: la scuola, piccoli negozi e punti di ristoro. Il campo viene posto proprio accanto ad uno di questi. Nei pressi vi è anche una fontana dove è possibile lavarsi e fare il bucato aspettando il proprio turno in fila con le donne del paese.

Fa buio presto ... già prima delle sei. Dopo cena, prima di entrare in tenda, faccio un giro per il villaggio ... non c'è la luce elettrica naturalmente ... il buio è totale ... non aiuta neppure il chiarore della luna completamente nascosta da nere nubi ... si alza anche una fitta nebbia dalle profondità dell' Arun che avvolge ogni cosa ... a tratti balugina una fievole luce ... una pila? ... una lampada a kerosene? ... spengo per un attimo la frontale ... voglio immergermi totalmente e diventare parte del luogo ... voci ovattate e lontane mi giungono all'orecchio dalle buie case ... così, senza riferimento alcuno, barcollo nella nebbia quasi sospeso tra cielo e terra. Una strana ed incomprensibile sensazione mi coglie ... di tristezza e desolazione infinite ... Non è per nulla piacevole ... in fretta riaccendo la frontale e ritorno in tenda dove percepisco pur sempre un odore di cose conosciute e a me vicine ...

... Notte fonda. Una pioggia a tratti violenta mi sveglia. Apprensione per la tenuta del nostro esile riparo. Faccio luce. Prendo la macchina fotografica, il denaro, l'orologio e i documenti e li metto in un sacchetto. Il tutto finisce dentro al sacco piuma ... la tenda ... tiene. Alle quattro e trenta esco e mi si presenta un cielo incredibilmente stellato! ... i due carri dell'Orsa brillano in tutto il loro splendore nell'aria tersa e cristallina.

( da "Ho visto le montagne toccare il cielo" )

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Il legname è il materiale locale da costruzione di più facile reperimento

Nei rari villaggi incontrati grande è la curiosità e l'interesse nei nostri confronti

Passato e presente convivono in questa immagine. La radiolina tascabile a tutto volume ... e i piccoli asini da soma, unico mezzo di trasporto locale.

Il villaggio di Num ci appare sparso su di un largo pianoro. La foresta ha ceduto il posto a campi coltivati e a piante di banano.

Num. Quota 1560 metri. Il campo viene posto accanto ad uno dei punti di ristoro del villaggio. Non manca una piazza centrale con alcuni edifici tutto attorno: la scuola, piccoli negozi ...

Tumlingtar - Makalu CB: quarto giorno

2011-03-20T17:30:00.002+01:00

Quarto giorno: Num (1560 m) – Sheduwa (1540 m)

Dislivello: + 855 m - 765 m

Ore: 6.45

Il cielo stellato è sparito con le prime luci dell'alba per lasciare il posto ad una cappa di piombo del color della pece. Partenza. La discesa, ripidissima, si insinua con un tortuoso sentiero fra piccole terrazze coltivate. L'aria trasuda umidità. Scendiamo, quasi a precipizio, fra alte piante in una lussureggiante giungla. Le pietre che lastricano a tratti la via sono estremamente scivolose e ci costringono a fare attenzione su dove appoggiare i piedi. Qualche scivolone con conseguente atterraggio ... morbido è inevitabile! Al termine della interminabile discesa ci aspetta un ponte sospeso e dondolante sull'Arun, gonfio e tumultuoso per le piogge recenti ed abbondanti. Quest'anno la stagione monsonica non sembra ancora finita, pur essendo abbondantemente nel mese di ottobre. L'attraversamento del fiume è un atto sacro: i corsi d'acqua sono considerati divinità femminili, benevoli e dolci. Tutta la zona dell'Arun Khosi è considerata sacra come sacre sono le cime dove dimorano gli dei e sacra è l'aria che si respira. Un profondo misticismo accompagna la vita di tutti gli esseri viventi facendoli nascere, vivere e morire in perfetta armonia. Una sosta dopo l'attraversamento sul ponte. Controllo delle caviglie. Siamo entrati in una zona notoriamente infestata da sanguisughe che qui hanno il loro habitat naturale ... scopro una macchia rossa sul calzino ... questa volta c'è ... tolgo la scarpa ... tolgo il calzino ... ma della sanguisuga nessuna traccia ... satolla se ne è già andata e mi ha lasciato un grosso punto rosso ...

La risalita dell'altro lato della valle presenta la stessa ripidità però il versante è in pieno sole. Dominano le colture, i banani ed altri alberi da frutto. Caldo ed umidità elevatissimi! Non ho mai sudato così tanto in vita mia al punto tale da farmi apprezzare, come un dono elargitomi da qualche divinità del luogo, una preziosissima sorgente alle cui acque affido la mia testa bollente! Gli appezzamenti coltivati sono punteggiati da qualche casa ed è proprio in una di queste dove ci fermiamo. Acquisto per l'occasione degli strani frutti per una rupia l'uno. Assomigliano ai nostri limoni, ma più rotondeggianti. Si sbucciano come una mela e presentano una polpa bianca con piccoli semi disposti a raggiera. Si mangia tutto. Il sapore è acidulo. Un gusto per me del tutto nuovo ... Il nome mi sfugge.

Siamo arrivati a Sheduwa, insediamento umano sparso su minuscole terrazze coltivate a granturco e orzo a 1540 metri d' altitudine e poniamo il campo, come al solito, in un'area già prevista per il campeggio dalle autorità del parco nazionale, su di un ampio prato che comprende, oltre all'ufficio del parco, anche la scuola. Dalla suddetta area ho modo di ammirare il panorama che si estende oltre il ripido fianco della valle e l'occhio si spinge fino a Num, chiaramente visibile sul lontano pianoro di fronte.

Stanco, seduto nella “grande” tenda, osservo affascinato brandelli di nebbia salire dalle profondità dell' Arun Khosi.

( da "Ho visto le montagne toccare il cielo" )

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Scendiamo, quasi a precipizio, fra alte piante in una lussureggiante giungla. Le pietre che lastricano a tratti la via sono scivolose e qualche scivolone è inevitabile.

Un gigante della foresta

Al termine della interminabile discesa ci aspetta un ponte sospeso e dondolante sull'Arun Khosi. L'attraversamento del fiume è un atto sacro. I corsi d'acqua sono considerati divinità femminili, benevoli e dolci.

La risalita dell'altro lato della valle presenta la stessa ripidità però il versante è in pieno sole. Dominano le colture, i banani ed altri alberi da frutto.

Siamo arrivati a Sheduwa, insediamento umano sparso su minuscole terrazze coltivate a granturco e orzo a 1540 metri d'altitudine.

Tumlingtar - Makalu CB: quinto giorno

2011-03-20T17:29:00.001+01:00

Quinto giorno: Sheduwa (1540 m) – Tashigaon (2140 m)

Dislivello: + 670 m - 130 m

Ore: 4

Abbiamo con noi 28 portatori, 3 guide – Kipa, Kami e Kul Rai – un cuoco, un vice cuoco e due “kitchen boys”. Così vengono chiamati gli addetti tuttofare alla cucina. A loro spetta il compito di provvedere l'acqua per cucinare, servire a tavola, lavare piatti e pentole nonché portarci il primo the del mattino alle sei in punto quando siamo ancora nelle tende, come il the di metà mattinata e quello del pomeriggio. Trentacinque persone che accudiscono dieci “occidentali” nella loro diuturna fatica per tre settimane. Dimenticavo. Tre dei portatori sono donne!

La partenza questa volta avviene sotto una pioggia battente. Un ombrello, in questi casi, si rivela come lo strumento più utile per ripararsi, trattandosi di tranquilli sentieri. La parte iniziale ci vede impegnati su di un crinale che sale dolcemente fra micro appezzamenti rubati alla foresta coltivati a riso. Giornata davvero terribile e memorabile per le sanguisughe. Abbondano. Impossibile fermarsi per una sosta. Saranno quattro ore di continuo camminare con gli occhi sempre puntati sugli scarponi, controllandoci a vicenda, togliendoci di dosso quelle che riusciamo a vedere. Ma è una battaglia persa in partenza. Tutti dobbiamo pagare il nostro piccolo tributo di sangue a questo poco simpatico animaletto. Maddalena forse più di tutti. Si muovono rapidissime sui nostri corpi alla ricerca del punto debole fra gli abiti per attaccarsi con la ventosa boccale alla pelle. E succhiare. Riescono a passare attraverso i calzettoni e in tale modo si apprestano al banchetto. Io me la cavo, si fa per dire, con il piede destro che sembra un campo di battaglia. A Tashigaon mi tolgo le scarpe, il calzino presenta una serie di grandi macchie rosse per il sangue fuoriuscito.

Tashigaon è l'ultimo villaggio abitato permanentemente della valle del Barun. Si trova ad un'altezza di 2140 metri. Vi abita una comunità di sherpa, “uomini venuti dall'est”. Sono di origine tibetana e si sono stanziati qui circa cinque secoli fa.

Il lodge si trova nella parte alta del villaggio e mi appare come un hotel a cinque stelle extra lusso. Si compone di un piano terra con relativo porticato ed un primo piano con un ampio ballatoio interamente in legno. É anche una stazione di ricerca del Department of Hydrology o Dicastero delle Acque. Inoltre la stazione radio funge da posto di chiamata per il soccorso con l'elicottero. É piacevole stare seduti su di una panchina sul terrazzo al coperto il pomeriggio, con le spalle appoggiate al muro e scrivere queste note. Fuori continua il diluvio, a tratti uno squarcio fra le nubi permette di vedere come di tra un velo, l'Arun Khosi, laggiù, lontanissimo oramai.

( da " Ho visto le montagne toccare il cielo" )

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Alessandra sommersa dalla curiosità dei bambini: meraviglia e stupore sui loro visi. Non si sono mai visti in fotografia!

Chorten, "muri mani" e bandierine di preghiera. Richiamano alla mente i capitelli all'incrocio dei sentieri nelle nostre vallate alpine. Sono simboli di profonda religiosità.

Il terreno è estremamente scivoloso per l'abbondante pioggia. La lussureggiante foresta ed una nebbiolina insistente rendono l'aria satura di umidità.

Tashigaon. Piove. E' piacevole trascorrere il tempo fissando le proprie impressioni seduti nel grande ballatoio.

Tashigaon è l'ultimo insediamento Sherpa permanentemente abitato nella valle del Barun. Si trova ad un'altezza di 2140 metri.

Tumlingtar - Makalu CB: sesto giorno

2011-03-20T17:28:00.002+01:00

Sesto giorno: Tashigaon (2140 m) – Khongma (3500 m)

Dislivello: + 1435 m - 75 m

Ore: 5

Alla partenza non piove. Un po' di fortuna non guasta. Il cielo è ingombro di nubi e l'umidità è assai elevata. Gianni non sta bene. La cosiddetta “diarrea del viaggiatore”, per fortuna sembra in forma leggera. La tappa odierna è faticosa e si svolge prevalentemente su crinali a volte molto ripidi. Le sanguisughe continuano a tormentarci. Ma per poco, a sentire Kipa, il quale ci informa che dobbiamo portare pazienza per due o tre ore soltanto, perché con la quota il fenomeno si esaurirà da solo. Ed è così. Il sentiero sale inesorabile per millequattrocento lunghissimi metri, senza un attimo di tregua, spesso su scivolosi scalini di pietra. La fatica non viene neppure alleviata dalla vista del panorama dato che nubi e nebbie ci accompagnano per l'intero tragitto.

Il posto tappa è a Khongma, leggermente scostato dal crinale su un modesto prato, a 3500 metri di quota. Accanto ad alcune piazzole per il campo traboccanti di fango si nota uno “sherpa-hotel”, modesta ma preziosa costruzione in pietra, dove è un vero piacere trovare un riparo e bere una o due tazze dell'immancabile the bollente. Ha ripreso a piovere. Il luogo diventa affollato perché oltre alla nostra presenza troviamo anche una spedizione austriaca, che di lì a qualche giorno ci causerà qualche problema. I portatori si riparano sotto una stretta tettoia o trovano rifugio in un buco adiacente all'edificio. Sorseggiando una calda zuppa ho il modo di soffermarmi sui particolari di questa tipica dimora sherpa.

Vi è un unico stanzone a forma rettangolare plurifunzionale. Una apertura funge da ingresso ed un'altra da finestra. Il pavimento è in terra battuta. Un angolo funge da dispensa e da zona dove la donna può svolgere le sue attività. Le uniche suppellettili sono addossate lungo le pareti e constano di una specie di tavolo e di alcuni ripiani di legno ricoperti da tappeti di lana con ricchi disegni colorati. È l'area dedicata al soggiorno e al riposo diurno e notturno. Alcuni armadi sono pieni zeppi di bibite. Predominano la birra e la coca-cola. In bella mostra vi sono anche biscotti e altri generi di approvvigionamento. Non mancano le sigarette. Si può tutto acquistare. Nei pressi della porta trova posto il focolare in una piccola buca di pietra. Non esiste canna fumaria o comignolo – un'altra analogia con le case dei Walser sulle nostre Alpi. Il fumo esce in parte dalle fessure del tetto. Tutta la stanza ha un colore grigiastro e l' odore stagnante del fumo è penetrante. All'inizio gli occhi lacrimano. Poi ci si fa l'abitudine. Sulla perpendicolare del focolare è appeso un graticcio di legno con carne cruda di yak stesa a strisce ad essiccare.

Cena alle cinque e trenta. Subito a letto ... ho bisogno di dormire … SPERO ...

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Tashigaon. Preparativi prima della partenza sotto la pioggia.

Il bambino mostra una bambolina che Gianni gli ha appena regalato. La mamma sfoggia i suoi gioielli. E' l'ultimo insediamento umano incontrato oltre i tremila. Fra poco lasceranno questa dimora stagionale e scenderanno a valle con il loro bestiame.

Muro mani con piccoli chorten. Pietre lasciate dai fedeli animate da formule sacre. Va aggirato rigorosamente sulla sinistra rispetto alla direzione di marcia.

Khongma. Il posto tappa è leggermente scostato dal crinale su di un ampio prato, a 3500 metri di quota. Un leggero filo di fumo esce da una modesta costruzione in pietra.

Khongma. Presso lo "Sherpa-hotel" è possibile trovare un riparo e bere una o due tazze dell'immancabile the bollente, vero toccasana per tutti i mali.

Tumlingtar - Makalu CB: settimo giorno

2011-03-20T17:26:00.002+01:00

Settimo giorno: Khongma (3500 m) - Dobato Meadow (3600 m)

Dislivello: + 825 m - 590 m

Ore: 5

Il leggero e incessante ticchettio della pioggia mi ha tenuto compagnia per tutta la lunga notte... E piove ancora!

Kipa ci porta una cattiva notizia. Temba, il nostro bravo e premuroso cuoco, è scivolato facendosi male ad un ginocchio. Si spera non troppo ma al nostro ritorno a Kathmandu sapremo che il povero Temba dovrà trascorrere alcuni mesi all'ospedale per i postumi di quella caduta. Non potrà proseguire con noi. Si fermerà qualche giorno a Khongma e poi scenderà da solo con le sue forze!

La tappa di trasferimento di oggi viene fatta completamente sotto una pioggia battente. Peccato! È tutta su cresta e immagino quali panorami ci perderemo con vedute sul Chamlang, il Peak 6 (6739 m), il Peak 7 (6105 m) e il Makalu. Si superano il Tutu La e lo Shipton La, passi superiori ai quattromila metri. Lo Shipton La poi deve il suo nome ad Eric Shipton che con Edmund Hillary lo percorse nel lontano 1952 al ritorno dalla spedizione all'Everest. Dobato Meadow, un prato appunto fra alti alberi di rododendro, 3600 metri mi segna l'altimetro, ci accoglie nel primo pomeriggio. Anche qui c'è una baita adibita a ricovero e gestita da una famiglia che si occupa delle carovane di passaggio. Fino a che il tempo e la temperatura lo permetteranno. The bollente per tutti a riscaldare il corpo e soprattutto lo spirito, fradici e infreddoliti come siamo. Pernottiamo nelle nostre tende disposte nei pochi e ristretti spazi nelle immediate vicinanze della costruzione. Umidissime oramai dopo i giorni di pioggia.

Una vacca nera come la nera notte ha dormito a non più

di due metri dalla mia tenda.

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Dobato Meadow. I portatori, riuniti davanti alla baita, cercano un po' di riposo al termine della tappa odierna. Piove.

Dobato Meadow. Il campo a quota 3600 metri tra alte pareti di roccia e alberi di rododendro.

Dobato Meadow. Preparativi prima della partenza.

Tumlingtar - Makalu CB: ottavo giorno

2011-03-20T17:25:00.002+01:00

Ottavo giorno: Dobato Meadow (3600 m) - Yangle Kharka (3600 m)

Dislivello: + 525 m - 630 m

Ore: 4.30

Il giorno ci porta ancora una volta un cielo completamente coperto, di un grigio uniforme. Ci verranno ancora impediti i panorami. Uno squarcio tra le nubi rivela un massiccio che incombe da molto lontano, tutto roccia e ghiaccio, altissimo sulle nostre teste. Il Chamlang? Chissà ...

Una discesa ripidissima di seicento metri, tra rododendri e abeti bianchi fittissimi, ci porta sulla riva orografica destra del Barun Khola, il fiume che nasce dall'omonimo ghiacciaio ai piedi del Makalu. A dire il vero, parlare di sentiero è assai improprio. In realtà scendiamo saltellando lungo il letto di un bizzoso torrente fra ampie pozze d'acqua, tronchi di alberi sradicati e resi marci dal tempo, facendo bene attenzione a dove mettere i piedi. Le pietre, ricoperte di muschio, sono viscide e fangose. L'equilibrio è davvero precario... Il mio ginocchio sinistro lo sento un po' debole, anche se non mi fa male alcuno. Una volta raggiunto il Barun che spumeggia e corre con un rombo assordante verso valle per gettarsi nel fiume Arun, tutti crediamo di trovare il ponte che permette di passare dall'altra parte. Non è così. Inizia una lunghissima traccia, fra sfasciumi di ogni dimensione, il risultato di continue e pericolose frane di terra e roccia provenienti dai ripidi fianchi della valle. Ci troviamo su un terreno morenico che le vorticose acque del Barun contribuiscono non poco a sconvolgere e travolgere. Meglio affrettare il passo e cercare di uscire al più presto. Tratti completamente scoperti, senza traccia alcuna di vegetazione, si alternano a improvvise e scoscese macchie di lussureggiante foresta, dove per la progressione è opportuno appigliarsi ai rami degli alberi. Continuiamo a risalire lentamente la interminabile valle sempre accompagnati dall'assordante frastuono delle sue acque tumultuose. Con l'innalzarsi della quota il paesaggio cambia e ci vede procedere per prati sempre più vasti con più ampi orizzonti ... Yangle Kharka arriva all'improvviso. Kharka significa alpeggio: è una vasta zona pianeggiante dove il fiume si disperde in vari rami rallentando la sua furiosa corsa. È terra di pascolo in piena estate. Tutto intorno, alte pareti granitiche di colore scuro delimitano l'intera area che verso nord si apre con una sottile striscia di gigantesche conifere. Davanti a noi si alza nel cielo, non più così plumbeo come di primo mattino, un esile filo di fumo azzurro che sale da una bassa e spartana costruzione in pietra. Dove c'è fumo c'è vita. Calore. Gente. Mi affretto a superare due ponti di tronchi gettati sulle gelide acque del Barun, mentre qualche portatore preferisce immergersi e passare a guado.

Il nostro cuoco provvede subito al pranzo e gli sherpa preparano il campo a pochi passi dalla baita sul limitare di maestosi alberi.

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Una discesa ripidissima di seicento metri, tra rododendri e abeti bianchi fittissimi, ci porta sulla riva orografica destra del Barun Khola, il fiume che nasce dall'omonimo ghiacciaio ai piedi del Makalu.

Scendiamo saltellando tra ampie pozze d'acqua, tronchi di alberi sradicati e resi marci dal tempo, facendo bene attenzione a dove mettere i piedi.

Una piccola radura nell'intrico indescrivibile di alberi ed arbusti ci permette di riprendere il fiato.

Il Barun Khola spumeggia e corre con un rombo assordante verso valle per gettarsi nel fiume Arun. Per noi inizia una lunghissima traccia, tra sfasciumi di ogni dimensione. Dobbiamo affrettare il passo ed uscirne al più presto. Grande è il pericolo di frane di terra e sassi.

Yangle Kharka arriva all'improvviso. Kharka significa alpeggio: è una vasta zona pianeggiante dove il fiume si disperde in vari rami rallentando la sua furiosa corsa.

Tumlingtar - Makalu CB: nono giorno

2011-03-20T17:23:00.001+01:00

Nono giorno: Yangle Kharka (3600 m) – Shersong (4600 m)

Dislivello: + 1055 m - 40 m

Ore: 4.30

Ancora pioggia durante la notte. Sembra una costante in questa prima parte della nostra avventura verso il campo base del Makalu, il “Grande Nero”. Quando ci alziamo alla solita ora, dopo il consueto “Tea, Sir” degli aiuto cuoco pronunciato sommessamente all'ingresso di ogni tenda, il cielo non è poi così brutto e alcune cime innevate fanno timidamente mostra di sé. Oggi l'avvicinamento prevede il campo a Yak Kharka a quota 4400 metri dove è presente un altro ricovero gestito, utile per perfezionare l'acclimatazione. Nella realtà, saremo costretti a proseguire perché il luogo, davvero limitato per le spedizioni, è già impegnato dagli Austriaci. Il tempo si mette decisamente al buono e si può salire con spirito leggero. Risalendo il tranquillo sentiero immerso ancora nella foresta, superiamo alla nostra sinistra, al di là del fiume Barun, una piana erbosa, Nghe Kharka, con relativa baita di sassi, adibita a ricovero di fortuna e le coloratissime bandierine di preghiera che ne segnalano la presenza. Ora la valle si allarga. Cespugli di ginepro prendono il posto dei maestosi alberi e si intravedono le prime pareti granitiche di un colore scuro, vertiginose, alte alcune centinaia di metri.

Superata una cascata, a 4200 metri circa ... solo prati oramai ... troviamo una casa, Jhak Kharka: sembra una “reggia” a confronto. Il piano terra presenta la parte giorno; girando su di un lato, arrampicando su alcuni gradoni in pietra è possibile accedere ad una stanza sopraelevata con tanto di pavimento in legno e tavole su cui trascorrere la notte. Ultima ciliegina sulla torta, un pannello solare fa bella mostra di sé. Anche qui la presenza di una giovane Sherpani accoglie gli “audaci” con grandi thermos di the dietro un modesto, per noi occidentali, compenso di poche rupie. Sosta per tutti di un'ora, il tempo per consumare un leggero spuntino accoccolati qua e là, sdraiati sull'erba, seduti su massi o appoggiati su tronchi a bella posta ammassati e pronti per lavori di ristrutturazione della baita. Non oso pensare alla fatica di coloro che hanno portato fino a qui questi pesanti materiali sulle loro spalle!

Passati accanto al lodge a Yak Kharka sotto gli sguardi forse un po' divertiti degli Austriaci che vi hanno trovato ospitalità prima di noi, il sentiero continua a salire con lieve pendenza sempre per prati resi ormai giallastri dalla stagione avanzata. Alcuni yak pascolano su pendii scoscesi. Sono i primi che si fanno ammirare nella zona del Barun. Dopo aver superato un crinale ci troviamo in un'ampia zona alluvionale dove il fiume si allarga e si disperde in mille rivoli. In lontananza grandi vette bucano le nuvole, bianchissime e in piacevole contrasto con sprazzi di azzurrissimo cielo. Saliamo fra sabbia e pietrisco accumulato dalle acque che il Barun trasporta con sé. Un vasto altopiano ci viene incontro. Il terreno è asciutto, erboso ed è qui che poniamo il nostro campo. La zona è freddissima, inospitale ed è conosciuta con il nome di Shersong, la “piana d'oro”. A tratti un rombo di tuono ci fa intuire la caduta di qualche seracco, lassù tra le nuvole ...

Alcuni portatori dormono in un ricovero di fortuna fatto con pietre e assi di legno, altri in una grande tenda. Accanto trova posto una specie di recinto costruito con massi semplicemente appoggiati l'uno sull'altro. Credo sia un ricovero per gli yak. Con il buio che presto arriva a ghermirci, comincia a nevicare ... un nevischio sottilissimo ... lo senti frusciare sulla tenda che ricopre in breve tempo con un lieve strato di neve ghiacciata. Il silenzio e l'isolamento sono totali.

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La puja. Il rito propiziatorio consiste nel gettare in aria del riso; vuole essere un auspicio di buon augurio per la nostra spedizione e, nel contempo, una barriera contro gli dei malvagi che popolano le vette.

Jhak Kharka. Ricovero di fortuna a 4200 metri di quota. Un'ottima occasione per un po' di ristoro ed una breve sosta.

Jhak Kharka. Una delle tre Sherpani che ci seguono con un carico di trenta chili sulle spalle da Tumlingtar fino al campo Base del Makalu si abbandona ad un breve sonno ristoratore. Le ho spesso ammirate mentre camminavano seminascoste dai loro grossi carichi al pari dei portatori maschi.

Saliamo fra sabbia e pietrisco accumulato dalle acque che il fiume Barun trasporta con sè

Il campo a Shersong, un'arida piana stepposa a 4600 metri. Comincia a nevicare ... un nevischio sottilissimo ... lo senti frusciare sulla tenda ...

Tumlingtar - Makalu CB: decimo giorno

2011-03-20T17:20:00.002+01:00

Decimo giorno: Shersong (4600 m) - Campo Base Makalu (4795 m)

Dislivello: + 200 m - 75 m

Ore: 1.40

La temperatura nella tenda alle ore sei del mattino, l'ora del rituale risveglio, è di zero gradi. E questa volta ci siamo. Le pareti sono ricoperte di uno spesso strato di brina, effetto della bassa temperatura combinato con l'umidità prodotta dal nostro respiro. Confesso che la sensazione non è proprio positiva. Devo uscire dal sacco a pelo, vestirmi, infilare gli scarponi, preparare lo zaino, togliere il campo. Coraggio! ... I prati cedono il posto alla neve, pochi centimetri di neve dura scesa durante la notte, che comunque permette una tranquilla progressione. Il cielo, ritornato nuvoloso, si apre quel tanto che basta per scattare foto dei giganti himalayani che ci sovrastano con tutta la loro imponenza. Anche il Makalu. Era ora! Dopo un lungo traverso su neve che ci permette di vedere il corso del Barun Khola scivolare veloce fra massi e ghiaccio alcuni metri più sotto, si può scorgere il mitico CB, il Campo Base. Si trova fra pietre e sabbia su una ampia distesa alluvionale causata dal fiume e completamente sgombera da neve. Da un lato si eleva il Peak 7, porta solo un numero come è d'abitudine da queste parti, per le cime inviolate. Il “Grande Nero” è lì, se ne percepisce la vicinanza e la mole con i suoi 8463 metri ma fa il prezioso. Una grande nuvola lo ricopre interamente. L'ultimo ostacolo è un ponticello di due pali gettato sul Barun. Equilibrio ... e si passa.

Credo di stare abbastanza bene. Abbastanza è d'obbligo. I battiti del cuore e gli atti respiratori sono regolari, come al livello del mare. Se fossero accelerati anche in riposo sarebbe un problema, perché significa che l'acclimatazione non è corretta. Del resto, dopo dieci giornate di cammino con una progressione lenta ed accurata dai quattrocento metri di altitudine di Tumlingtar ai quasi cinquemila attuali, dovremmo avere operato bene, come da manuale direi.

Qualche colpetto di tosse mi scuote il petto ... una stella solitaria brilla nel cielo cupo ... continuano i piccoli e radi fiocchi di neve ... ore 19:35 ... non ho freddo ... strano ...

Domani comincia la parte alpinistica, saliremo ai campi alti e poi ... la "Via Segreta" con i tre alti passi: Sherpani-la … West Col … Amphu Lapcha ...

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Una grande vetta buca le nuvole, bianchissime e in piacevole contrasto con sprazzi di azzurrissimo cielo.

Il fiume Barun scivola veloce fra massi e ghiaccio alcuni metri più sotto

Al termine di un lungo traverso su neve nei pressi del campo base

L'ultimo ostacolo è un ponticello di due pali gettato sul fiume Barun

Campo Base Makalu 4795 metri

Nepal... frammenti

2011-02-02T17:43:00.004+01:00

Ottobre 2009. Obiettivo il ROLWALING: una regione esplorata per la prima volta da una spedizione occidentale con Eric Shipton nel 1951, durante la sua ricognizione all'Everest. Il termine Rolwaling in lingua locale significa "il solco scavato dall'aratro", e se ne capisce subito la ragione poiché in realtà esso identifica una profonda gola pressoché disabitata. La valle è anche ritenuta un "beyul" o "valle nascosta", proprio per la sua posizione; essa comunica, tramite uno dei passi himalayani più alti e pericolosi, con la regione del Khumbu e da qui con la via all'Everest. Il programma prevede inoltre la salita al Parchamo, una montagna di 6272 metri.

Un ronzio mi distoglie dai neri pensieri che da due giorni a questa parte mi tengono una non facile compagnia. Appena percettibile. Il rumore aumenta ma è ancora troppo vago per decifrarne l'origine. Voci concitate giungono dall'esterno ... Ruggero! ... Ruggero! Esco. Sollevo il capo. È lassù, ancora alto nel cielo cristallino, volteggia con giri concentrici sopra il campo, sempre più piccoli, indeciso, come a cercare qualcosa. Accade in un attimo. La commozione sale agli occhi e prorompe inarrestabile. Grosse lacrime mi rigano le guance. Sono stupito e come soffocato dalla mia improvvisa fragilità emotiva.

Quota 4200 metri. Regione Everest. Na Gaon. Modesto ed antico villaggio, adagiato su di una piccola piana e stretto fra alte pareti di roccia incombenti, ai limiti del ghiacciaio. Un gompa, piccolo monastero buddhista, e poche case di pastori. In pietra. Ed un lodge a dare rifugio e riparo alle rare carovane di passaggio nella buona stagione. Numerosi muretti a secco dalla forma irregolare, tirati su con pazienza e millenaria fatica, delimitano piccoli spazi ove pascolano le pecore e gli yak. Assai più numerosi degli umani stessi. Prime giornate di ottobre. Poi, con i primi geli e le prime abbondanti nevicate, saranno costretti a scendere a quote più basse per trascorrervi i mesi più freddi ed impietosi. Una vita da seminomadi, insomma. Da sempre. A tre giornate da qui il Trashi Labtsa, “uno dei passi himalayani più duri e pericolosi”, per dirla con le parole di Sir Edmund Hillary. Dal passo si stacca una cresta, direzione nord nord-ovest. Conduce al Parchamo, vetta affascinante di 6272 metri: non tecnicamente difficile, si eleva sopra il ghiacciaio crepacciato del passo con pendenze che non superano i 50 e 60 gradi. Da lassù è possibile ammirare in tutta la sua possanza l'Everest, proprio di fronte, e a seguire il Nuptse e il Lhotse, degni comprimari di questa meraviglia della natura. Più lontano, appena defilato, a neppure venti chilometri di distanza in linea d'aria, un altro gigante, il Makalu. Un sogno.

48 ore prima. Un lieve dolore al fianco. Di nessuna importanza. Ci aspettava una giornata tranquilla. Solo tre ore di cammino su un dislivello di 400 metri per raggiungere Na Gaon, ultimo avamposto umano. Due giorni di sosta per permettere al fisico di acclimatarsi con brevi e rapide escursioni a quote più elevate, prima del grande balzo oltre i 5000. Il dolore non accennava a diminuire costringendomi a rallentare il passo, non poco. Improvviso e violento il suo acutizzarsi. In ginocchio, ai bordi del sentiero, cerco di non cedere al dolore insopportabile mentre lunghi e ripetuti conati di vomito mi lasciano senza forze e senza fiato. Tento di rialzarmi imponendomi di proseguire. Devo. Pochi dolorosi metri percorsi con grande fatica ed ancora il vomito. Incessante. I compagni mi guardano increduli e silenziosi. Alcuni rimangono con me, gli altri proseguono fino al campo, per informare Galge, guida Sherpa e Sirdar della spedizione. Rimango a terra, in attesa. Raggomitolato. Non oso muovermi. Folate di nebbia grigia, scura e gelida scendono dalla montagna di quando in quando e spazzano via il timido tepore del sole. Attendiamo.

Galge sbuca, con la seconda guida Nima, da una curva nella parte più alta del sentiero. Si avvicina. Mi apostrofa con un “How many kilos do you weigh? Quanto pesi?”... Il motivo della richiesta mi giunge strano. Lo vedo cavar fuori una coperta dallo zaino in silenzio; lo seguo mentre annoda fra di loro i quattro capi fino a formare una fascia. Credo di capire! Mi caricherà sulle spalle, come sono abituati a fare da sempre con le pesanti sacche di noi occidentali, il cibo, il combustibile, le tende, il materiale della spedizione e così via. Mi fa scivolare dentro a quel sedile improvvisato, mi invita ad appoggiarmi alla sua schiena, aggiustandosi la fascia sulla fronte ... e un istante dopo mi trovo sollevato su di lui. Ora tutto il peso del mio corpo, 75 chili, gli grava sulle vertebre del collo. Una tempesta di sensazioni mi assale. Con le braccia sul suo petto per tenermi in equilibrio, ne percepisco i battiti possenti e ritmati del cuore. Sta semplicemente portando un carico superiore al suo peso. E lo fa anche con una certa eleganza: poggia i piedi sul terreno in ripida salita, a volte esposto e reso più disagevole da alcuni salti che supera con grande sicurezza. Poi Nima gli dà il cambio. Una staffetta a due.

In una stanzetta del piccolo lodge, Javier, un giovane medico di una spedizione spagnola, mi presta le prime cure con una iniezione di un potente analgesico, la somministrazione di un antiemetico per bloccare il vomito ed un antibiotico, visto che ho quasi 38 gradi di febbre. Mi sembra di stare in paradiso. Riesco a non sentire il dolore. Sono proprio fortunato. Posso riprendere fiato. E posso riposare, avvolto nel sacco a pelo e nelle coperte tra quattro muri in pietra e con un tetto in legno sulla testa. Digiuno pressoché totale.

Due giornate di attesa. Cerco di scacciare i mille cattivi pensieri ... Non arriva. Perché? Certo, il tempo non è clemente. Attendo. Non oso pensare di dover restare anche un'altra giornata qui, completamente isolato, dato che il gruppo giustamente proseguirà come da programma. Non avrei possibilità alcuna di comunicare. Il gestore del lodge parla solo nepalese. A che servirebbe il mio pur ottimo inglese? Solo, seduto nella stanza dove si consumano i pasti, attendo.

Otto di mattina. Si apre una finestra di bel tempo ... forse ...

... Ruggero ... Ruggero! Eccolo finalmente volteggiare lassù... l'elicottero ... ultimi momenti frenetici. Lo vedo abbassarsi, atterrare in un piccolo recinto per gli yak a un centinaio di metri di distanza. Le lacrime. I due kitchen boys, gli aiuto cucinieri, mi prendono sotto braccio, e quasi di peso mi portano fin sotto l'elicottero. Le pale. Dobbiamo abbassarci. Lo sportello si apre. Una mano mi aiuta a salire. Mi volto e mi vedo arrivare un grande CIAO accompagnato da un sorriso grande grande. Il saluto più amichevole che abbia mai ricevuto. L'ultima immagine di quel mondo. Il motore urla tutta la sua potenza. Il grande uccello meccanico si libra lentamente nel cielo circondato da giganti di roccia e ghiaccio.

Il resto non ha più storia. Il volo fino a Kathmandu. Il ricovero nella clinica privata americana. La diagnosi. Calcolosi renale. Il ritorno a casa. Sei dei miei compagni riusciranno a salire la vetta del Parchamo ... seimiladuecentosettantadue metri di sogno!

“Lagyelo”

“gli dei sono stati clementi”


*NA GAON: il gompa, attualmente in disuso, necessita di un intervento di restauro*

NA GAON: il campo

NA GAON: il lodge

La valle di Kathmandu: Patan

2011-02-02T17:39:00.010+01:00


*Panoramica di tetti dalla terrazza del ristorante*

Fra le più popolose città del Nepal, Patan è situata a pochi chilometri a sud di Kathmandu sulla riva meridionale del fiume Bagmati. Conta 190.000 abitanti. Patan, la vecchia Lalitpur, è di origini molto antiche. Secondo alcuni, i primi insediamenti si fanno risalire addirittura al III secolo A.C. Di certo, è la città più antica fra quelle che si trovano nella valle di Kathmandu. Patan ha una leggenda che ne identifica l'origine.

Si narra che tre persone, in rappresentanza dei tre regni della valle, venissero da una località dell'India in tempi assai remoti, recando con loro una sacra immagine del dio Rato Machhindranath. Uno di questi si chiamava Lalit, un contadino. Allora nella valle imperversava una siccità terribile e la divinità serviva proprio per propiziare la pioggia. Fu proprio Lalit che, fra i tre, più si prodigò affinché il dio fosse trasportato in quel luogo. Così il nome Lalitpur deriva da Lalit e da Pur, cioè “città”.

Gli abitanti si dedicano soprattutto ai prodotti dell'artigianato ed al suo commercio. Né mancano i contadini che sono occupati nella coltivazione della verdeggiante vallata di Kathmandu. L'economia agricola si basa su orzo, riso, frumento, miglio, verdura e frutta. L'arte nepalese, in tutte le sue manifestazioni, deve non poco ai suoi artisti ed artigiani. La città è ricca di monumenti cari alla religione induista e buddhista, le due fedi principali. Come Kathmandu e Bhaktapur, anche Patan offre al visitatore una superba piazza, Durbar Square, laddove “Durbar” vuol dire “palazzo”. È il centro storico e culturale per eccellenza, con i palazzi più affascinanti, espressione di un'arte nobile ed antica.

Anche Patan, la storica Lalitpur, è inscritta nell'elenco dell'UNESCO come sito da preservare a memoria imperitura.

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Durbar Square

Giochi di bimbi

Le piazze fungono da ampi spazi ove essiccare i prodotti della terra

La valle di Kathmandu: Bhaktapur

2011-02-02T17:39:00.009+01:00

Conosciuta anche con il nome di Bhadgaon o “Città dei Fedeli”, è rinomata per la sua arte e cultura, per le sue feste e danze in nome della più viva ed antica tradizione e soprattutto per il suo stile di vita Newari, una etnia antichissima che dimora nella valle di Kathmandu da tempi immemorabili. I Newari, abili orafi, sono altrettanto esperti nella costruzione di edifici in pietra e legno lavorati. Sembra che la tipica costruzione a pagoda, così comune nella valle, sia opera loro. Indiani d'origine, sono di religione indù.

Città storica, si trova a dodici chilometri ad est di Kathmandu. Fu fondata nel 12° sec. dal re Anand Dev della dinastia Malla. Induisti e Buddhisti coesistono in armonia. Con i suoi 78.000 abitanti, è un centro culturalmente e storicamente vivace. Piazze, strade e vicoli sono pavimentati con mattoni e offrono un ampio e variegato campionario di templi e palazzi, monasteri e monumenti. Durbar Square, la piazza principale, ospita il Palazzo delle 55 Finestre edificato dal re Malla Bhupatindra, sede della famiglia reale fino al 1769. Ora è la sede della National Art Gallery. Bhaktapur fu edificata sulla rotta commerciale principale fra il Tibet a nord e l'India a sud e ad ogni autunno mercanti dal Tibet arrivavano con le loro greggi e tornavano in patria con granaglie varie, zucchero e sacri testi della religione buddhista. Il Palazzo delle 55 Finestre è, fra l'altro, famoso perché Bernardo Bertolucci vi girò la scena finale di “Il Piccolo Budda” nel 1993. I numerosi templi di Bhaktapur, come del resto tutti gli altri della valle di Kathmandu dedicati alle divinità indù, sono vietati alle persone di fede diversa e si possono quindi ammirare solo dall'esterno.

L'amministrazione comunale, con ammirevole sforzo, sta facendo un grosso lavoro di recupero di tutte le strutture pubbliche combattendo altresì l'inquinamento. I veicoli di fatto non possono accedere alla città. Si vedono solo rari motocicli e piccoli curiosi trattori a tre ruote per il trasporto di merci. Bandito il traffico pesante. L'aria è decisamente assai più respirabile che a Kathmandu e si può passeggiare tranquillamente godendo dei colori degli innumerevoli piccoli negozi che affollano le sue vie e piazze ed ammirando le innumerevoli opere d'arte che meritatamente l' UNESCO annovera fra i patrimoni da preservare.

Il biglietto d'ingresso alla città costa 750 rupie, 10 dollari; mentre per coloro che provengono dai paesi aderenti alla SAARC, una associazione sud-asiatica comprendente Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka, il prezzo è di gran lunga inferiore: solo 50 rupie, poco più di 50 centesimi di euro.

(da "Ho visto le montagne toccare il cielo")

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L'ingresso alla National Gallery in Durbar Square

Il tempio Nyatapola in Piazza Taumadhi

Venditori ambulanti di frutta

La valle di Kathmandu: Pashupatinath

2011-02-02T17:38:00.003+01:00

Pashupati “il Signore dei greggi” è uno degli appellativi con cui gli Induisti identificano Shiva, Dio tra gli Dei, Signore di tutti gli esseri viventi, fonte di ogni beatitudine e di eterna pace. Il tempio a lui dedicato si trova a cinque chilometri da Kathmandu sulla riva destra del fiume Bagmati. Occupa una vasta area costellata di templi antichi, monasteri, stupa, eremi e monumenti importanti sia dal punto di vista archeologico che architettonico. Esempio luminoso di armonia fra fedi diverse, simbolo di tolleranza perfetta per tutte le comunità religiose, è uno dei templi più sacri al mondo, venerato da Induisti e Buddhisti.

Secondo le sacre scritture, Shiva e la sposa Parvati trascorrevano gioiosamente il loro tempo in una grande foresta. Preoccupati per la lunga assenza gli altri dei partirono alla ricerca di Shiva finché lo sorpresero tra i cespugli sotto le sembianze di un giovane daino dal corno lucente. Con grande fatica riuscirono ad afferrarlo per il corno, che si spezzò in tre pezzi. Il primo pezzo schizzò in cielo, il secondo sprofondò nelle viscere della terra ed il terzo rimase stretto nelle loro mani e fu portato altrove. Poi lo seppellirono sotto un tumulo di terra. Molto tempo passò e la scheggia ossea risorse da quel monticello, intraprese un lungo volo e infine si posò esattamente dove oggi sorge il suo simbolo fallico all'interno di Pashupatinath (-nath, tempio di ...). Si racconta che una mucca fosse solita irrorare del suo latte il luogo dove era caduto quel pezzo di corno. Il pastore presto scoprì la causa della scarsa produzione di latte del suo animale. Così un giorno assieme ad altre persone si recò sul posto, cominciò a scavare e trovò con grande meraviglia un fiammeggiante fallo. Incapaci di sostenere tale splendore frettolosamente lo ricoprirono di terra e vi posero sopra un linga, un “segnale” in sanscrito.

Non abbiamo documenti che ci dicano quando il tempio dedicato a Shiva sia stato costruito. Si può ipotizzare che agli inizi fosse una semplice struttura in pietra, modificata poi molte volte nel corso del tempo. Sappiamo che tale struttura fu provvista di un tetto dorato dal re Shiva Deva III nel XII secolo e che due secoli dopo raggiunse la forma attuale ad opera della dinastia Malla. Oggi l'intero complesso è sotto la tutela di una Fondazione (PADT) che provvede alla sua cura e manutenzione. Se aggiungiamo anche il fatto che tutta l'area è sotto il patrocinio dell'UNESCO, possiamo capire quale importanza abbia questo museo a cielo aperto, come è stato giustamente definito.

Il fiume Bagmati, fiume sacro per eccellenza, può essere paragonato al grande e più famoso fiume Gange. I fedeli si accalcano sulle sue rive per le loro abluzioni, per chiedere benevolenze agli dei ed implorare la guarigione per i malati. I morti vengono deposti su delle piattaforme per la cremazione ed il cerimoniale prevede riti diversi a seconda della casta sociale di appartenenza del defunto. Una vivace colonia di scimmie compie le sue giocose evoluzioni su cornicioni, travature ed archi attirando la curiosità della gente.

Un altro aspetto mi colpisce. La scoperta tragica della lebbra ... Una persona, non riesco neppure a capire se sia uomo o donna, nasconde completamente alla mia vista il proprio corpo ammalato e ferito sotto un lungo saio, dalla testa ai piedi. Poco più avanti una giovane donna chiaramente espone le sue estremità deformate dalla crudele malattia ... stringe un bambino fra le sue deboli braccia mentre, accoccolata su di uno straccio per terra, si affida alla generosità dei passanti ... provo solo impotenza ... dolore ... ed un pudore indicibile per la sua sofferenza ...

(da "Ho visto le montagne toccare il cielo")

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Preparativi per la cremazione. Il defunto appartiene ad una casta superiore.

Il sacro fiume Bagmati e le cappelle votive, testimonianza tangibile della fede dei ricchi.

... in attesa di donazioni ...

Cremazione: il defunto appartiene ad una casta inferiore.

La valle di Kathmandu: Bouddhanath

2011-02-02T17:37:00.004+01:00

Lo Stupa di Bouddhanath, il più grande edificio religioso di Kathmandu

Gli storici fanno risalire lo Stupa di Bouddhanath al V secolo ma penso sia più interessante riportare almeno due tra le molte leggende sulle sue origini arrivate a noi dalla notte dei tempi. Una, forse la più curiosa, narra di una giovane donna assai devota che voleva erigere un tempio in onore del Buddha. Spinta dalla sua profondissima fede, si recò dal re per chiedere un pezzo di terra grande come la pelle di un bufalo ove costruire il tempio. Una volta ottenuto il consenso, la donna tagliò la pelle in sottilissime strisce, le legò le une alle altre e le pose sul terreno a delimitare una superficie sufficientemente ampia per il suo scopo.

Un'altra fonte ci parla di un'epoca in cui una povera ragazza di nome Jyajima viveva in un misero villaggio. La giovane ebbe quattro figli maschi dai suoi quattro mariti. Con l'aiuto dei figli riuscì ad accumulare tante e tali ricchezze da consentirle la costruzione del tempio dedicato a Buddha ... dopo aver ottenuto il permesso del re, naturalmente! Prima di morire si fece promettere dai propri figli che avrebbero continuato e completato l'opera.

Lo stupa è davvero imponente con i suoi quaranta metri di altezza e l'impressione che esso offre al visitatore è di un'opera architettonica maestosa e bella, anche per gli occhi dei non fedeli. Nel suo livello inferiore ospita un numero impressionante di nicchie, più di centoquaranta, contenenti i consueti rulli di preghiera con inciso il noto mantra Om Mani Padme Hum, “Salve o Gioiello nel Fiore di Loto”, che i pellegrini in particolare Buddhisti Tibetani fanno girare in senso orario. Vi hanno luogo due ricorrenze particolarmente sentite. La prima è il Capodanno tibetano che cade tra la seconda metà di gennaio e la prima metà di febbraio in cui i giovani ricevono la benedizione dagli anziani. La seconda si effettua ogni dodici anni per commemorare i dodici anni che la tradizione indica trascorsi per l'edificazione del tempio. Grandi processioni, decorazioni con bandierine di preghiera e luci ad illuminare le notti sono un potente richiamo per fedeli e visitatori.

Dal 1979 lo Stupa di Bouddhanath fa parte del patrimonio universale delle opere d'arte da preservare.

(da "Ho visto le montagne toccare il cielo")

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La parte sommitale del grande Stupa

Lo Stupa: tripudio di bandiere

Due immani ruote di preghiera che i fedeli fanno girare

Nepal ... portatori

2011-01-26T18:39:00.004+01:00

Abbiamo con noi 28 portatori, 3 guide – Kipa, Kami e Kul Rai – un cuoco, un vice cuoco e due “kitchen boys”. Così vengono chiamati gli addetti tuttofare alla cucina. A loro spetta il compito di provvedere l'acqua per cucinare, servire a tavola, lavare piatti e pentole nonché portarci il primo the del mattino alle sei in punto quando siamo ancora nelle tende, come il the di metà mattinata e quello del pomeriggio. Trentacinque persone che accudiscono dieci “occidentali” nella loro diuturna fatica per tre settimane. Dimenticavo. Tre dei portatori sono donne! Già. I portatori! Imparerò ad apprezzarne la laboriosità e la forza celata in quei corpi leggeri in bilico su due gambe magre. Li ho visti portare carichi inverosimili, più di quaranta chili nella loro gerla o doko fatta di bambù intrecciato. Alcuni, come Amin, il mio porter, un ragazzo di diciannove anni, portano il carico sapientemente legato sulle spalle, senza gerla. Sono i primi a partire ogni giorno e gli ultimi ad arrivare ogni giorno e per tutti i giorni, domeniche incluse. Portano di tutto. Tende. Tavoli. Sedie. Cibo per molti giorni e il combustibile per cucinarlo. Materiale alpinistico. Cucina completa di tutto il necessario. Reggono il peso non sulle spalle come facciamo noi con i nostri piccoli e ridicoli zaini ma con una cinghia sulla fronte ... Il capo sopporta tutto il carico ... Le vertebre cervicali si comprimono fino quasi a schiacciarsi sotto l'enorme sforzo. Non indossano alcun abbigliamento tecnico. I calzari sono un semplice paio di ciabatte infradito che usano su ogni tipo di terreno, anche il più impervio. Sanno essere veloci su terreno pianeggiante o nella discesa e fanno frequenti e brevi soste sul togla – un bastone di bambù a forma di T sul quale appoggiano il carico e riprendono fiato. Sono discreti e quelle rare volte in cui rivolgono a noi qualche parola in inglese lo fanno con un “Sir” che rivela tutto il loro rispetto. Li ho visti scherzare e ridere e mostrare curiosità per certi nostri atteggiamenti. Alla fine del loro rapporto di lavoro altrettanto discretamente se ne vanno, felici del piccolo tesoro – trecento rupie, poco più di quattro euro al giorno, moltiplicate per tutti i giorni – guadagnato con tanta fatica e a volte mettendo a rischio la propria vita.

( da "Ho visto le montagne toccare il cielo" )

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Una sosta sul "togla", bastone di bambù a forma di T sul quale appoggiano il carico e riposano.

Dobato Meadow. Campo a 3600 m, fra pareti di roccia e alti alberi di rododendro. I portatori, riuniti davanti ad un ricovero di fortuna, cercano un po' di riposo al termine della tappa odierna. Piove.

Campo base Makalu 4795 m - Le tre Sherpani ci lasciano. Hanno portato un carico di trenta chili ciascuna da Tumlingtar fino a qui per 140 km. Non vanno mai oltre il campo base delle spedizioni. Le ho spesso ammirate mentre camminavano seminascoste dai loro grossi carichi.

Nepal ... elogio del the

2011-01-26T13:43:00.003+01:00

Tashigaon. La pioggia continua incessante. Piacevole sorpresa! Mangeremo e pernotteremo nel lodge dove, appena arrivati, siamo subito gratificati con una tazza di the bollente. Solo chi si è trovato in situazioni simili in un rifugio di montagna, può apprezzare il conforto che questa preziosa bevanda riesce a dare. Toglie la sete. Ti riscalda dentro e poi via via il calore si diffonde a tutte le parti del corpo. Fa sparire la stanchezza di un lungo cammino al freddo e sotto il cattivo tempo. Rilassa. Dona nuove energie. Calma eventuali stimoli di fame. E, non ultimo, una calda tazza di the tra le mani intirizzite, scioglie le lingue e invita al dialogo e alla comunicazione anche con persone mai viste prima.

( da "Ho visto le montagne toccare il cielo" )

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Nepal ... incontri 1

2011-01-23T18:49:00.002+01:00

6 ottobre 2007 sabato – primo giorno: Tumlingtar-Khandbari. Si presenta la possibilità di prendere una jeep e di concentrare in questo modo le prime due tappe in un giorno solo. Ottima idea che ci vede tutti entusiasti! Il viaggio si rivela una avventura. La strada, o meglio una pista appena tracciata che con le prime piogge monsoniche diventa impraticabile, ci regala scossoni e polvere rossa appiccicosa. L'automezzo non è provvisto di vetri sul retro e quello anteriore presenta una grande rosa scheggiata a lato del guidatore. Un paio di volte siamo costretti a scendere causa fango, lo stesso fango che poi ci blocca definitivamente prima del previsto, facendo naufragare ogni velleità di proseguire ulteriormente. Alcune centinaia di metri di strada a piedi e attraversiamo le prime case di Khandbari, un villaggio di ampie dimensioni sparso su una zona collinare a poco più di mille metri di quota. E' sabato, giorno di mercato e un via vai di persone attira la nostra attenzione. Il paese si snoda su un lungo crinale con ampi panorami su entrambi i lati: vi sono alberghetti e piccoli negozi; luce e telefono sono presenti ed anche una scuola con un piccolo piazzale antistante dove ci fermiamo e poniamo il campo. Una breve esplorazione mi permette di visitare l'interno della “scuola”: un lungo e basso edificio ad un piano, pavimento in terra battuta, panchine per gli alunni, niente banchi, niente cattedra ma una lavagna sul muro. Le finestre sono solo dei fori neppure grandi dai quali penetra una luce fioca. Oggi non c'è lezione perché il sabato è per tutti una giornata di vacanza. Un ambiente scolastico ridotto all'essenziale e con la fantasia cerco di immaginare bimbetti seduti ed attenti mentre l'insegnante alla lavagna fa lezione con le misere risorse a disposizione. Scendendo di alcuni metri mi trovo fra campi terrazzati coltivati a cereali e una grande fontana che serve tutto il paese. Il pomeriggio inoltrato con la sua luce radente contribuisce a creare un paesaggio idilliaco e rasserenante. Ho voglia di scrivere le mie impressioni sulla mia Moleskine. Mi siedo sull'erba con quadernetto e matita tra le mani e comincio ... Sono accerchiato da una piccola folla di bambini. La curiosità li spinge ad avvicinarsi sempre di più fino ad accoccolarsi quasi sulle mie ginocchia. Qualcuno, più coraggioso, comincia a compitare le parole che sto scrivendo secondo l'alfabeto inglese, lingua che so essi studiano fin dal primo anno di scuola. E sono veramente bravi! Quanto e meglio di alcuni miei ex-studenti di quinta superiore. Non sbagliano una lettera! Per me è il segnale! Esce il docente che è ancora in me e ne approfitto per improvvisare una lezione di comunicazione partendo dall'inglese per passare poi all'italiano e al nepalese. Riusciamo a parlarci! Vengo a sapere molte cose di loro e delle loro famiglie e mi chiedono, vogliono il mio nome, di dove sono, la mia famiglia. Non sto più nella pelle. L'entusiasmo, la voglia di imparare e soprattutto la loro semplicità ed immediatezza mi coinvolgono emotivamente. Non è possibile. Li invito a scrivere i loro nomi sulla mia agenda e non si fanno certo ripetere l'invito due volte. “My name is Mina Devi Rai ... My name is Sujana Rai ... My name is Jeni Gurung ... My name is Sita Sherpa.”, e scopro che la seconda parte del loro nome indica la loro etnia di appartenenza: i Rai, i Gurung, gli Sherpa. Sto imparando a mia volta! Ad un certo punto si fa largo un maschietto. Quattro. Cinque. Sei anni? E mettendomi tra le mani un foglio di quaderno mi dice due parole soltanto: “ Makalu – yak ” e poi scappa. Guardo. Ammiro due disegni. Una montagna stilizzata, il Makalu appunto, ed uno yak ben particolareggiato nei suoi tratti. Lo yak fa parte integrante della loro cultura: è il loro mezzo di trasporto, non solo ma anche di sostentazione, visto che ne mangiano le carni, con il pelo tessono indumenti e ne usano lo sterco essiccato come combustibile! Mi alzo, lo cerco con lo sguardo ... sparito così come era apparso ...

( da "Ho visto le montagne toccare il cielo" )

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... li invito a scrivere i loro nomi sulla mia agenda ...

"... Makalu ... yak ... "

Khandbari - scolaretti

Khandbari - il cortiletto della scuola dove abbiamo posto il campo

Nepal ... incontri 2

2011-01-23T18:46:00.003+01:00

Il posto tappa è a Khongma, leggermente scostato dal crinale su un modesto prato, a 3500 metri di quota. Accanto ad alcune piazzole per il campo traboccanti di fango si nota uno “sherpa-hotel”, modesta ma preziosa costruzione in pietra, dove è un vero piacere trovare un riparo e bere una o due tazze dell'immancabile the bollente. Ha ripreso a piovere. Il luogo diventa affollato perché oltre alla nostra presenza troviamo anche una spedizione austriaca, che di lì a qualche giorno ci causerà qualche problema. I portatori si riparano sotto una stretta tettoia o trovano rifugio in un buco adiacente all'edificio. Sorseggiando una calda zuppa ho il modo di soffermarmi sui particolari di questa tipica dimora sherpa.

Ho l'occasione di parlare con la famiglia che ci sta offrendo ospitalità. Una coppia giovane con una bella bimbetta di pochi anni. La conversazione in inglese non è delle più facili, ma si riesce a comunicare. Lei presenta dei grandi occhi neri e la pelle scura. I suoi lineamenti tradiscono la sua origine tibetana. È la prima ad attirare la mia attenzione. Mi chiede della mia famiglia. È curiosa. Mi parla della sua. Vengo così a sapere che ha quattro figli di dodici, nove, sette e quattro anni. La più piccola con lei. Con la stagione fredda chiuderanno e scenderanno a quote più abitabili. Mi ha fatto ridere quando ha aggiunto, ridendo, che di figli non ne vuole più ... “finished” ... basta ... finito. Non vuole fare come la propria mamma che di figli ne ha fatti ben undici! Vuole sapere la mia età. Si complimenta con me...

( da "Ho visto le montagne toccare il cielo" )

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Khongma , il campo a 3500 m, e il modesto ma prezioso "sherpa-hotel"

... sulla perpendicolare del focolare è appeso un graticcio di legno con carne cruda di yak stesa a strisce ad essiccare ...

... "finished" ... basta ... finito ...

Nepal ... sanguisughe

2011-01-23T17:22:00.002+01:00

Sheduwa. La partenza questa volta avviene sotto una pioggia battente. Un ombrello, in questi casi, si rivela come lo strumento più utile per ripararsi, trattandosi di tranquilli sentieri. La parte iniziale ci vede impegnati su di un crinale che sale dolcemente fra micro appezzamenti rubati alla foresta coltivati a riso. Giornata davvero terribile e memorabile per le sanguisughe. Abbondano. Impossibile fermarsi per una sosta. Saranno quattro ore di continuo camminare con gli occhi sempre puntati sugli scarponi, controllandoci a vicenda, togliendoci di dosso quelle che riusciamo a vedere. Ma è una battaglia persa in partenza. Tutti dobbiamo pagare il nostro piccolo tributo di sangue a questo poco simpatico animaletto. Maddalena forse più di tutti. Si muovono rapidissime sui nostri corpi alla ricerca del punto debole fra gli abiti per attaccarsi con la ventosa boccale alla pelle. E succhiare. Riescono a passare attraverso i calzettoni e in tale modo si apprestano al banchetto. Io me la cavo, si fa per dire, con il piede destro che sembra un campo di battaglia. A Tashigaon mi tolgo le scarpe, il calzino presenta una serie di grandi macchie rosse per il sangue fuoriuscito. E Renato se ne trova una addirittura nell'area inguinale!

Le sanguisughe sono particolarmente attive durante la stagione monsonica, vale a dire da maggio a settembre/ottobre, nelle foreste dai 1200 ai 3500 metri di quota. Quando si attaccano alla pelle si può provare una sensazione di freddo molto localizzata: è un indizio della loro presenza. Non sono un rischio per la salute come possono esserlo le zecche ad esempio; più che altro sono spiacevoli a vedersi. Secernono una sostanza che funziona da anestetico per cui non si prova alcun dolore e una volta satolle del nostro sangue si staccano spontaneamente. Rimedi? Come prevenzione si può strofinare del sale o i normali repellenti su calzettoni e caviglie, luoghi di più facile accesso per loro, dato che si trovano sul terreno in particolare; ma vivono anche sulle foglie e i rami di alberi e cespugli per cui il loro attacco può avvenire in ogni parte del corpo! Se si attaccano offrono una certa resistenza per cui è necessario usare una piccola fonte di calore, una sigaretta accesa o una piccola fiamma. Sembra che in Nepal esista un repellente particolarmente efficace a base di erbe. Mi riprometto di farne uso alla prima occasione!

( da "Ho visto le montagne toccare il cielo" )

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Ecco come Chris Bonington, nel suo libro “Everest parete sud-ovest”, dall'Oglio Editore 1975, presenta al lettore le sanguisughe.

“La sanguisuga media è lunga circa due centimetri e mezzo, ha una ventosa alle due estremità del suo corpo tubolare e si sposta da ventosa a ventosa. Ama starsene sulle rocce aride e sui sentieri asciutti e sulle piante che pendono sopra la pista battuta. Appollaiata su una ventosa, si stende in tutta la sua lunghezza, ondeggia come un'erbaccia in una pozza limacciosa e tenta di attaccarsi alla vittima. Sembra che esistano due varietà principali di mignatta, comuni alla regione montuosa del Nepal, una nera e una bruna, spesso con una striscia gialla lungo il corpo. La bruna è la più grossa, ma entrambe moltiplicano le loro dimensioni dieci volte appena rimpinzate. La sanguisuga può scivolare attraverso i pertugi più piccoli. Può entrare facilmente in una scarpa attraverso il laccio e penetrare in parecchi indumenti di lana. Quando si sono ben infiltrate è difficilissimo scoprirle. Le più grosse possono causare un'acuta sensazione di dolore che ne rivela la presenza; ma, se non è avvertita, esse avranno certamente usato un anestetico locale per ridurre il dolore mentre estraggono il sangue. Se non viene scoperta, la mignatta può succhiare lentamente per giorni e giorni e giorni, poi scompare lasciando la vittima con la ferita aperta che sanguina. Una ferita dovuta alle sanguisughe deve essere curata come un taglio, perché nei climi umidi ogni tipo di lacerazione impiega più tempo a guarire. Se la mignatta viene scoperta proprio quando si attacca alla pelle, è piuttosto difficile strapparla via perché di solito si attaccherà con la ventosa libera alle dita. Un pizzico di sale sulla sanguisuga la costringerà a staccarsi senza lasciare una piaga sanguinante. Lo Sketofax o altro unguento analogo contro gli insetti, applicato abbondantemente, scoraggia in generale le mignatte. Il sale o l'unguento strofinato sulle scarpe o sulla pelle è quasi l'unica protezione, ma diventa presto inefficace se si attraversa dell'acqua o se si suda.”

Nepal ... la via segreta 1

2011-01-18T14:59:00.002+01:00

Traversata alpinistica che collega il campo base del Makalu a 4800 m (quinto ottomila più elevato della terra), con l'alto Khumbu, nella regione dell'Everest. Secondo una antica tradizione, è una via percorsa solo dagli dei o da figure leggendarie come il re Khykharato, dalla bocca di cane e le corna di capra. Si tratta di superare lo Sherpani-la e il West Col, a oltre seimila metri di quota, e l'Amphu Lapcha, che pur essendo di poco inferiore ai primi due è certamente il più difficile e pericoloso.

19 ottobre 2007 venerdì – quattordicesimo giorno: II° Campo Alto-West Col.
Il programma previsto oggi non sarà rispettato. Vediamo. Dopo colazione cominciamo a salire. Lo zaino personale è abbastanza pesante: comprende infatti tutta l'attrezzatura tecnica con cui affrontare e superare i due alti colli ad oltre seimila metri. Fatti i primi timidi passi in equilibrio su enormi massi, subito la sosta per indossare l'imbrago e i ramponi. Con la piccozza saldamente nelle mani mordiamo il ripidissimo ghiaccio vivo che ci porta d'un balzo a toccare il pianoro superiore. L'ambiente glaciale è illuminato dal primo sole del mattino mentre una leggera brezza contribuisce ad aumentare la sensazione di freddo che ci colpisce al viso. La neve è ottima. Sufficientemente compatta per non affondare, permette una progressione non eccessivamente faticosa. È ben assestata sui pendii sovrastanti che ci accingiamo a calpestare. Siamo nella fase terminale di avvicinamento al passo. Lo Sherpani-la. La parete est che mi si para davanti presenta una fascia di granito marcio, seguita da neve fin sulla sella.

Saranno duecento metri. Ci fermiamo nei pressi della base. Prima si arrampicano i portatori con i loro pesantissimi carichi. Aspettiamo. I nostri Sherpa hanno messo in sicurezza la via applicando le corde fisse, come si fa in questi casi. Aspetto. Quando arriva il mio turno sono l'ultimo ad assicurarmi alla corda mentre decisamente affronto la prima placca rocciosa ... Calpesto gli ultimi metri di neve. Uno ... due ... tre ... quattro ... passi ... una sosta ... riprendo ... ne conto altri quattro prima della sosta successiva ... È un ottimo metodo darsi dei piccoli traguardi di volta in volta, spezzettando e riducendo così a poco a poco lo spazio che mi separa dall'obiettivo finale.

Sulla sottile lama che segna il punto più alto dello Sherpani-la, mi trovo a condividerne l'esiguo spazio con tutti gli altri. Getto lo sguardo sull'altro versante. Mi sembra più impegnativo, forse per la prospettiva falsata che il cervello ci dà in queste situazioni. Siamo lì assiepati in attesa. L'altimetro segna 6110 metri. Gli Sherpa continuano il loro prezioso lavoro di messa in sicurezza. Una lunga interminabile discesa con calate fra salti di roccia, solidissima questa volta, e placche innevate, fino ad arrivare alla base della parete ovest. Mi ritrovo in neve fonda. Mi guardo attorno. Ci attende un grande plateau glaciale impreziosito da vette interamente ricoperte di neve. Sulla nostra destra fa bella mostra di sé il Baruntse con le sue quattro cime, ambito settemila. In pratica, i tre passi si trovano sulle tre principali creste del Baruntse. La cresta di sud est si abbassa fino a comprendere lo Sherpani-la; sulla cresta sud si trova il West Col e sulla cresta ovest abbiamo l'Amphu Lapcha. La lunghissima cresta ovest che poi arriva a congiungersi con l'Ama Dablam. Più lontano giganteggia il versante sud ovest del Makalu. Ci troviamo su di un immenso pianoro, del quale a fatica riesco a cogliere le dimensioni. Davanti a noi quattro chilometri, quattro interminabili chilometri su ghiaccio prima del West Col, leggermente più alto del precedente, a quota 6135.

Ore 14:00. Ci siamo tutti noi del gruppo: manca solo Franco e c'è anche un paio di kitchen boys, gli aiuto cucinieri, che avendo sulle spalle un carico decisamente meno pesante dei portatori, possono tenere un buon passo. Ci fanno capire che lì verrà posto il campo. Così alto non era stato di certo previsto. E comunque non è prudente pernottare alla massima quota raggiunta in giornata, mentre è sempre opportuno scendere di qualche centinaio di metri per favorire una buona acclimatazione. Mugugni. Fra l'altro, dovremo aspettare fino quasi le cinque del pomeriggio prima che arrivino tutti i portatori. A mano a mano che il sole cala sull'orizzonte, la temperatura scende sempre più lasciando spazio al gelo che si insinua sulla pelle a dispetto dei duvet che indossiamo. È già buio quando le tende sono pronte per accoglierci. Arrivano anche alcuni del gruppo degli Austriaci. Sono in pochi. Sembra abbiano dei problemi. Una di loro è scossa da grossi ed irrefrenabili brividi di freddo e chiede con insistenza ospitalità. Cosa che prontamente facciamo. Si accampano ad alcuni metri da noi. Armeggiano con il telefono satellitare, forse per chiedere aiuto. Erano già stati abbandonati dai portatori per cui Kipa aveva ritenuto opportuno prestare loro alcuni dei nostri. Anche questo aveva contribuito a creare un ritardo alla nostra spedizione.

Non ne sapremo più nulla.

Siamo giusto a ridosso della sottile cresta rocciosa che identifica il West Col, che affronteremo l'indomani ... Buio ... E con il buio la temperatura precipita. Renato ed io non prendiamo neppure l’ultima tazza di the. Sarà una notte freddissima cercare di dormire con dieci gradi sotto lo zero. Fuori la temperatura in questo periodo, ottobre avanzato, scende “tranquillamente” fino ai venti sotto lo zero! Ce l’aspettiamo. Alle tre di notte, quando dovrò uscire per un bisogno impellente, la pila frontale illumina uno scenario del tutto inusuale: l’interno della tenda è di un bianco uniforme. Tutto, ma proprio tutto, lo zaino, i pochi oggetti lasciati accanto al materassino, la piccozza, la borraccia, qualche indumento, tutto è così desolatamente bianco. Ogni cosa è ricoperta da uno spesso strato di brina, luccicanti cristalli di ghiaccio, resi vivi e vitali dalla luce della lampada. Persino il sacco piuma nel quale sono avvolto è ghiacciato al suo esterno. Con estrema fatica indosso gli scarponi irrigiditi, apro la cerniera irrigidita della tenda ed azzardo i primi passi: l’uscita nella nebbia è una ulteriore violenta sferzata di gelo. Il silenzio assoluto sembra far male … la bianca e pallida luce lunare avvolge il bianco della neve e delle cime circostanti e rende tutto uniforme. La percezione dello spazio si annulla in quella uniformità e mi vedo costretto a muovermi con passi incerti e barcollanti, quasi fossi sull'orlo di un precipizio senza fondo o brancolassi nel vuoto assoluto. Non ci sono punti di riferimento che possano venire in aiuto al mio senso dell'equilibrio così compromesso ...

Maddalena, quella notte, avrà un attacco di mal acuto di montagna, vomitando a più riprese ... è molto debole…

Il barometro mi dà 509 millibar.

( da "Ho visto le montagne toccare il cielo" )

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II° campo alto - 5700 m

Sherpani-la versante est - 6110 m

Sherpani-la versante ovest: una lunga calata in doppia fra salti di roccia e placche innevate.

Sul grande plateau ghiacciato ad oltre 6000 metri. Alla nostra destra spicca il Baruntse, un settemila. Quattro interminabili chilometri ci dividono dal West Col.

Nepal ... la via segreta 2

2011-01-18T14:58:00.004+01:00

20 ottobre sabato – quindicesimo giorno: West Col-Campo Baruntse. Gli spiriti benevoli che soggiornano sulle cime delle montagne ci regalano una nuova giornata di pieno sole. Prima ancora, alle quattro del mattino, i cucinieri sono già al lavoro con i loro fornelli a kerosene. L'operazione scioglimento della neve per procurare l'acqua per tutti, il primo the della giornata ma non solo, è alquanto faticosa e richiede molto tempo. Il rumore delle piccole pompe azionate a mano per la bisogna mi rende più precario il già difficile sonno. Rimango in ascolto. Appena la temperatura sale di qualche grado, lo spesso strato di brina all'interno comincia a gocciolare. È il segnale. Siamo pronti per vivere un nuovo giorno. Kipa dà disposizioni utili a scendere il West Col: passerà prima la “cucina”, seguita dai portatori e noi per ultimi. Il tutto ha una sua razionalità sperimentata da decenni di spedizioni himalayane. Infatti cuoco e “kitchen boys” devono poter arrivare per primi al nuovo campo per predisporre subito il pasto per tutti con abbondante the bollente.

Due ore se ne vanno nell'attesa. Sono un po' teso. La minuscola forcella rocciosa a pochi metri da me vede sparire dall'altro lato giù nel ghiacciaio dell'Hongku uomini e cose, in un susseguirsi di ordini ora in nepalese ora in inglese che gli Sherpa si lasciano sfuggire. Hanno attrezzato la via di discesa con corde assicurate a lunghi fittoni conficcati nella neve dura e compatta del pendio. Presenta una discreta pendenza sui 45 gradi.

Tocca a me. Con fatica mi isso sulla forcelletta e la prima cosa che faccio è misurare con lo sguardo i circa centocinquanta metri che mi separano dal ghiacciaio lì sotto. Mi aggancio alla corda e inizio la discesa. Lo sguardo cade alternativamente sulle mani impegnate a far scorrere correttamente la corda e sui ramponi che devono trovare la posizione migliore per un buona presa. La parte iniziale è molto ripida. La base del lungo canale mi viene incontro e ho l'impressione che aumenti via via la propria dimensione mentre la piccola forcella lassù si rimpicciolisce sempre più. Gli ultimi metri sono su roccette. È andata. Mi guardo attorno. Un nuovo plateau glaciale mi immette in un nuovo mondo fatto di nuovi spazi e nuove cime. E finalmente il campo. Uno spazio libero da neve. Vicinissimo ad un lago. Il campo è noto come Campo Baruntse perché l'area viene usata come punto di appoggio e partenza per la salita al settemila omonimo che riempie di sé l'orizzonte. Al riparo di un enorme masso si provvede al “pranzo”. The caldo e qualcosa di solido da mettere sotto i denti. Da qualche giorno i pasti sono piuttosto leggeri. La quota fa il resto dato che di fame in giro ce n'è ben poca. La discesa di settecento metri è stata salutare per Maddalena che ora vediamo riprendersi dopo la crisi della notte precedente.

Ore diciotto. Prima di scivolare tra le braccia di Morfeo c'è un po' di tempo da dedicare alla compilazione del mio giornale di bordo e di scambiare parole ed impressioni con Renato alla luce della pila frontale. Ancora due giorni, di cui il secondo particolarmente impegnativo. Prevede il superamento dell'Amphu Lapcha, come dire il punto chiave per portare a compimento la traversata della Via Segreta. L'esito non è affatto scontato. Saranno decisive le ottime condizioni del tempo. La discesa sull'Amphu Glacier e il lungo trasferimento fino a Chukhung ci permetteranno di entrare nella valle del Khumbu, la via d'ingresso all'Everest ... e potremo fare i turisti ...

... Nevica ... 521 millibar ... altitudine 5500 metri ...

( da "Ho visto le montagne toccare il cielo" )

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West Col: l'area del campo a quota 6135 metri

West Col: una lama di roccia sulla quale si può stare solo a cavalcioni, prima di sparire inghiottiti
dall'altro lato giù nel ghiacciaio dell'Hongku.

West Col: la via di discesa

Una perfetta linea retta ci permette di superare i circa 150 metri che separano la selletta del West Col

dal ghiacciaio che si trova alla sua base.

Il ghiacciaio dell'Hongku

Campo Baruntse - 5500 m